正陽大廈牌匾
說到吃螃蟹，中國吃螃蟹的曆史已經一千多年了，魯迅先生也稱贊了第一批吃螃蟹者的勇氣。早在唐代，人們對螃蟹就有"四味，當徐含黃柏第一"的美譽。原馬東籬笆上還有"煮酒燒紅葉，用霜煮紫蟹，生命限杯"歎息。
作為現代北京分部四大著名醫生之一，史金墨先生是著名的食蟹者，每次月桂花開花，施先生都會往河下遊走幾千裡，遠至南京、蘇州兩地，專門為螃蟹食品。石金墨蟹則不同，既不"灑醋姜"，也不放酒壺，隻有在餐廳找個地方安頓下來，有一盤醬油嘗起來就會忍住大嚼。蟹肉是一種奇怪的冷東西，醋對于魚腥來說什麼都沒有，但生姜、酒兩樣東西都是冷的寶藏，怎麼能"兩個都可以扔"呢？石醫生本人就是一代著名的醫生，但蟹愛到此，又放棄了生姜、酒，真是驚人。
石金墨不僅是螃蟹食師，也是螃蟹專家。他基于螃蟹的起源和種類。分為湖蟹、河蟹、河蟹、溪蟹、溝蟹和海蟹六種。等等還有二級，比如湖蟹以陽澄湖為一級，蕪湖為二級;這樣詳細的考試等級"稱謂"之後，就是陳立上榜單上"蓋章官意"的。石金墨雖然不在官院，但官級明确，他把這些"橫行霸道"的非腸子按"職稱"設定的等級在各個層面：一等湖蟹為特級軍官，二等為單級官員，三等為轉介官，四等為任命官員......在行的盡頭，它變成了一盞"燈"，就像九針芝麻軍官一樣。
20世紀80年代的正陽樓餐廳
看來，史金墨先生自己作為"螃蟹國"封印了神的姜牙，無論尖臍帶是否富有，都被賦予了"幹部身份"，而無錫文東，井然有序，真的可以說是第一個吃螃蟹的人。螃蟹中的"王官"數量遠不如江南，隻有"海蟹"、"紫蟹"、"河蟹"、"燈籠蟹"好幾隻。北京秋蟹都是河蟹，俗話說，"七尖八組"，菊花開着，舊曆七月會有大量的肥尖臍帶（雄蟹）上市。
老北京的魚床上的河蟹，全在天津盛芳鎮的旗幟下，"盛芳螃蟹"，就像現在一到夏天所有的瓜攤位JL都在賣"龐戈莊西瓜"一樣，騙子。當時，許多河蟹都是從京東尚玉河、潮白河和京南通縣馬琵橋地區捕撈的，味道不亞于"盛芳蟹"。河蟹一到北京，一般先由樓房等大莊亭選第一條路"帽貸"，大刺痛。後分為西河、東單品牌大廈、東四、西四品牌大廈等地的魚床。經過這兩層篩選，剩下的就是小而薄的一端商品，小販們上街賣。
正陽屋蒸螃蟹
過去，賣螃蟹的街上都是單肩摘竹籠或墊子，戴着草帽，系着腰帶圍裙，邊走邊大喊："嘿嘿，大活螃蟹嘿！"河蟹一定要活吃，因為死河蟹有毒且不可食用，是以小販賣河蟹雖然瘦弱，但每隻活，這就是賣仁。這就像現在北京的小商販，死河蟹肚子一個接一個地起來，用魚魚把魚洗到死蟹水裡，走到街上找一個竹籃扣在地上，把螃蟹頭上放在飲料上："剛運到東海的螃蟹嘿！"你說坑人夠多了。正陽樓的大螃蟹不是馬上蒸熟的，而是先派專人每天給它們喂新鮮的高粱米，幾天之内就會更大，老北京人叫："高粱紅蟹"。當螃蟹身上的河裡氣味減少後，小個子選擇了這些"八條腿的将軍"——加水。然後五朵花綁起來，用皮繩把爪子綁起來，架在蒸籠上的火上吞下煮熟，因為螃蟹的性質很奇怪，是以把幾塊大塊的生姜和螃蟹一起蒸在籠子抽屜裡。老北京人吃螃蟹調味料僅限于姜米醋，前者寒蟬的口味較多。這兩件事結合在一起，最好的保護蟹肉原汁原味可口。
與家蟹相比，正陽家蟹除了肥頭之外，還配備了一套精緻的蟹肉食物。因為蟹肉不易剝皮，是以店裡有硬木錘子的工具，小鑷子。小砧闆，蟹腳蜇傷蟹腳硬甲殼類，銀銀勺銀叉，用來測試蟹肉是否有毒。螃蟹吃完，小家夥立刻拿着一個小銅盆溫水，撒上綠茶、菊花瓣，讓客人洗掉蟹魚的手指。都說吃西餐左叉右刀，注意太多，吃得辛苦，吃螃蟹跟正陽樓相比，真是個"小兒"。老北京人吃螃蟹，其實玩的食材都比較大，而且玩得那麼認真。
有螃蟹、菊花、詩、酒，缺一個，還有那麼多吃螃蟹的小玩具，這時吃的已經退到了二線，取而代之的是一種好玩的和迷人的文化氣息。（溫/周家旺）