孩提時的我，每到初春暖陽逼退了暮冬寒意的時節，照例就會想起離老屋不遠處的河岸邊，那一片片由枯黃雜草中探頭探腦鑽出來，鋪展開水潤春光的枸杞頭，胃裡的饞蟲亦随之鬧騰起來。
稍稍等上幾個晴日，待那些芽頭長成了寸半的嫩莖時，便約上數位夥伴，提着籃子去河灘邊采摘了。
本地的枸杞頭，灰綠色的梗透着或深或淺的紫，加之枝幹帶刺，虬曲多姿。使得它們即便與雜草混于一處，也不難辨識。
隻是，不像草本的荠菜，挑時要從根部鏟挖。木本的枸杞，取的是嫩頭，摘時得掌握技巧。須得如采茶般，用雙手輕輕拎起枝條一端，順勢往下小心翼翼地一挼，長在小刺旁半遮半掩，最豐腴嬌羞的嫩綠芽頭，便咔嚓一聲，清香漫溢地到手了。
民諺有雲：春吃嫩頭秋吃果。世人皆知，春日野蔬的新生芽葉，最是碧綠流油，嫩如雀舌。但同為新芽，它們彼此間的滋味，還是略有差别。吃過枸杞頭的人都知道，其味微苦，且略帶些許草葉的鄉野氣息。
恰是這絲絲回味悠長，令人欲罷不能的清苦，使枸杞頭與文人雅士扯上了關系。宋代陸遊在《道室即事》中寫道：“松根茯苓味絕珍，甑中枸杞香動人。勸君下箸不領略，終作邙山一窖塵。”顯然，在詩人眼裡，這清香甘脆的枸杞頭，絕非凡物。無獨有偶，将野菜寫到極緻的汪曾祺，也在其作品《故鄉的食物》中言稱：“春天吃枸杞頭，雲可以清火，如北方人吃苣荬菜一樣。”
記得讀國小時的我，作業時間久了，眼澀之際，外婆就會用枸杞頭炒菜，并念叨着：“多吃點，枸杞頭吃了眼清目亮，日後不用戴眼鏡。”
印象中，外婆會取枸杞頭至為水嫩的寸許長部分，下油鍋大火快炒。眼看着蓬松的枸杞頭裹上油脂，浸潤出汁，調以食鹽，即刻盛出，碧綠生青地堆在瓷盤裡，熱氣騰騰，活色生香，垂涎欲滴是難免的。
起箸嘗一口。伴着數聲嚓嚓脆響，但覺清香爽口，脆落鮮嫩，讓人體味到一種近乎秋涼如水般的舒爽，沒有什麼菜比得了！
人對食物的喜好，通常有階段性。就像當年的我，既不喜苦，更怕澀味，唯獨對枸杞頭是例外。常常連自己都弄不明白，何以偏偏喜歡上了這微苦微澀的物事？
由于剛經過一個漫長的冬日，吃枸杞頭等同于吃春，将大好春意嚼于齒間。每回吃這菜，我都會像牛吃草般地大嚼特嚼，甚至連剩下的那點明亮湯汁都不放過。唇舌生津地将之喝下，不單是舌尖上的享受，更能撫慰煩躁的心靈。曆代文人布衣愛這野菜，實是不謬！
當然，清炒枸杞頭畢竟帶點苦味，難以被大多數孩子接受。譬如我的妹妹，就一直拒絕這口在我看來無比脆美的清芬。而既為青綠之菜，枸杞頭自然也可做湯或燒粥。就如清代飲食養生專著《養小錄》中記錄：“枸杞頭，焯拌，宜姜汁，醬油，微醋。亦可煮粥。”早年的外婆，便專門給妹妹開小竈，燒煮枸杞頭粥。我曾偷吃過一回，那滋味，與清炒各有千秋。
有些菜，不僅吃的法子簡單，食用的時日也短，枸杞頭便是其中一種。雖說被采過的芽頭又會重新冒出來，但每吃一次滋味都會略有不同。不僅葉子的苦味愈來愈濃，莖也漸漸變得粗粗拉拉。在口感上，就得打點折扣了。
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作者：鐘正和
編輯：張 理
責編：廖且為
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