6 月 23 日，尾花大輔（Daisuke Obana）在 Instagram上宣布将離開 MUJI，不再擔任 MUJI Labo 的創意總監。加上堀内太郎（Taro Horiuchi）之前也已經離開了 MUJI，MUJI Labo 的兩位創意總監都已離任，MUJI Labo 的未來可以預計地将會有很大的變化。
尾花大輔 ©Kiyotaka Hatanaka
尾花大輔還特别提到現在發售的 MUJI Labo 系列就是他自己執掌下的最後一個 MUJI Labo 系列（目前在售的是 MUJI Labo 2024 春季和夏季系列），後面就是“新的 MUJI Labo”。是以如果想要擁有尾花大輔在 MUJI Labo 的設計，現在就是最後的機會了。
目前在售的 MUJI Labo 2024 春季系列，現在 MUJI Labo 已經是男女同款，并且尺碼也隻控制在 5 個
MUJI Labo 2024 夏季系列，尾花大輔執掌的最後一個 MUJI Labo 系列
對于 MUJI 粉絲來說，MUJI Labo 一直是個特别的存在，作為所謂的 MUJI 的“高端線”，無論設計、工藝還是态度表達，MUJI Labo 都像是更極緻的 MUJI，即便 MUJI Labo 定價更高（本身 MUJI 在國内的定價一直就備受争議），但無論日本本土還是全球範圍，MUJI Labo 也都有着自己的忠實擁趸。
MUJI Labo 在幾年前迎來一個高峰，2016 年 11 月 MUJI Labo 分别任命了尾花大輔和堀内太郎出任男女裝部門的創意總監，前者是 N.HOOLYWOOD 主理人（還操刀過各種聯名跨界，此外也将匡威日本支線裡最頂級的CONVERSE ADDICT 系列推上高峰），後者則創立了同名品牌 TARO HORIUCHI。
堀内太郎 ©yuichi ihara
業界在形容這一波任命時會提到是 MUJI“花了重金”，這的确也快速見到了效果，MUJI Labo 銷量幾乎是原地起飛，在接下來幾年實作了數倍的增長（兩位設計師執掌的首個系列是 2017 春夏，到當年秋冬系列就已經實作銷量同比增長 180%，男裝更是同比增長了 360%）。
MUJI Labo 2017 年的産品，兩位設計師在 MUJI Labo 第一年的設計，當時還帶有明顯的 MUJI 主品牌的痕迹
兩位設計師本身都以剪裁見長（堀内太郎畢業于著名的安特衛普皇家藝術學院，他受早期 Maison Martin Margiela 風格的影響很明顯），對于面料、細節、機能性的關注也和 MUJI Labo 非常契合，MUJI Labo 一度成為了小圈子裡“隐藏的寶藏”一樣的“懂行”選擇。
這當然也和兩位設計師的号召力有關。雖然在高增長後 MUJI Labo 重新穩定下來，但無論如何，這已經超越了 MUJI 本身的定位和一直以來的閱聽人人群，而站在了另一個全新的層面上。
但這可能也是一把雙刃劍，尾花大輔的離任（也包括堀内太郎）被認為和 MUJI Labo 現在的發展、定位與市場位置有關。
一種聲音表示公司方面還是希望 MUJI Labo 回到 MUJI 本身定義的生活方式的範疇，而現在的 MUJI Labo 有些“太像設計師品牌了”，在兩位創意總監離任後，未來的 MUJI Labo“将更關注于基本款”。
設計師和品牌在發展方向上存在沖突，這個問題或許在更早時就埋下了，一個明顯的展現是這兩年能看到的 MUJI Labo 雖然産品設計仍然線上，但面料的應用非常詭異（有的手感一言難盡，甚至也影響到了品質），總會給人設計和面料不比對的感覺，帶有某種妥協和權衡的味道。
不過從另一個角度說，尾花大輔已經為 MUJI 工作了 9 年，在這個行業能持續這麼長時間的合作已經不多了，結束合作算是正常的，這對雙方來說也都是一個機會——1974 年出生、今年已經 50 歲的尾花大輔本身手上就有很多項目，而對于 MUJI Labo 或者 MUJI 來說，一段品牌探索之路已經結束。