在壽司之神小野義弘的眼中，美國總統奧巴馬甚至不如平民"女神"。
官者隻是一個路人，歲月留下的印記才是真愛。
最後有雞蛋 - 看看"壽司之神"氣田到底有多強大。
可以制作紀錄片
人際關系是關鍵！
現年91歲的小野幸雄（Yukio Ono）一生都在東京制作壽司，因其技巧和工藝而被稱為"壽司之神"。
自2014年奧巴馬通路日本以來，他被全國所熟知，當時安倍帶他吃壽司，美國人大衛·賈比爾（David Jaber）三年前制作的紀錄片《壽司之神》（The Sushi God）爆裂，正是通過這部紀錄片，許多人進入了日本的壽司界。
大衛·賈比爾（David Jaber）在向觀衆提問時說，小野先生同意拍攝是因為他的父親認識一位日本美食家，是的，是紀錄片開頭謙遜而讨人喜歡的美食家山本弘（Hiroshi Yamamoto）向山本先生推薦了大衛，以及特别勤奮地看到大衛的山本先生， 是以他做到了。
壽司之神
大衛·賈比爾
走出紀錄片
真正的世界第二！
不過，第二郎對這部電影滿意嗎？答案很可能是不滿。
大衛的《壽司之神》，因為剪輯到位，畫面品質清晰贊不絕口，很多人談壽司一定要提到第二郎，泰爾郎也一定叫這部紀錄片，認為從那以後就能得到壽司的精髓，但從那兩個20多歲的食客看到真正的三人寫了《壽司神》一書， 紀錄片的第二個郎，隻是他的九頭牛毛。
見真三
處理成分遠不如揉章魚那麼簡單。在紀錄片中，很多人一定對揉章魚特别深入，但不要以為這是壽司最牛驅的技藝，這就像，你不能因為看到築地水産市場裡擺滿了鮪魚，以為食材的選擇，就像我們買蔬菜一樣，去老愛的水産店，買最新鮮的一天。
在Shiro等壽司師傅看來，日本沿海的南馬古羅藍鳍鮪魚中，各種鮪魚最美味，而作為高端壽司餐廳的經營者，鮪魚的首選，也必須是南禺。
在不同的季節，南峪會停留在日本沿海的不同地點，由于季節原因和捕魚方式，口味也有各種差異。
對于這種差異，第二郎的做法是長期觀察和記錄，做到做到何時、何地、如何捕捉鮪魚，到底是什麼肉和味道，他的胸膛早已形成了鮪魚巡遊日本沿海的路線圖。
築地水産市場每天的南頤供應也不穩定，有時很多，有時長達半個月就沒了，直到有一天，市場突然出現了南方唯一的一家，但價格卻離譜，有什麼選擇呢？
作為一家高端壽司店，當然，第二郎要像其他壽司店老闆一樣，即使價格高買，因為在一般缺貨旺季，如果你的店裡有南宇可以賣，那可以說明你确實是"高端"，這是他作為高檔壽司店老闆的尊嚴。
即使購買成本極不合理，第二郎也是做南宇壽司。
"我不喜歡談論價格，如果拿着壽司的人太在乎價格，他們會變得越來越吝啬，再也拿不住好壽司了，"這是西奧的原話。
這不是我制作壽司時相機上的内容 - 這就像蠕動醬油和在米飯上放一塊魚一樣簡單。
如果你做壽司，為了介紹最美味的鼻涕蟲的味道，兩隻郎隻有在收到客人的訂單後才會加工。因為飛蛾必須徹底煮熟一次，然後立即放入冷水中。
當熟水冷卻到人體溫度時，這是Erlang認為"最美味"的東西。
二郎還記得不同食客的口味偏好，經常根據食客的口味而做出各種調整，有的常旅客口味沉重，然後他故意留下了難得的"霜養"。如果味道清淡，像腌制的裸肉，接到預定的電話後，第二郎會觀察裸肉的厚度和肉質，計算客人想來的時間，提前二三十分鐘開始腌制。
在壽司主題盒中用作"輕"的成分中，有一種叫做SMALLRO巢的魚，也被稱為SHINKO，當時它是春天的小魚，一直被用作春天的象征。
但春開市場時，它特别貴，一年簡直太貴了，一個新的親子壽司價格隻有500日元，但單獨使用"新兒子"的成本要1200日元一個，還沒有算上壽司飯和人工成本。
讓時間讓第二郎心痛，但即使價格也會買！
經常有人問我，為什麼我必須虧本提供這種壽司。
我隻想說，這是一份工作，與不賺錢無關。畢竟今年的鳍，但從今天開始啊。
"你怎麼看！"我看看！這是今年的第一個新兒子！"這就是我用這種毅力所做的。
食客
奧巴馬不是一個"像神一樣"的食客！
想讓客人吃到春天的味道，在食物的奉獻上，與生意無關。一旦他把壽司拿在手裡，他就想讓他的客人馬上吃，在我看來，這不僅是出于對食物的極大尊重，也是出于對他手藝的信心。
不要看美國總統和日本首相都去一郎的店吃壽司，但在他心裡，奧巴馬和安倍都不被認為是"神級"（祖傳）食客。
二郎店，隻有10個吧台座位和13個桌子座位
他關心他的食客，但這并不是說你有錢和地位得到他的認可。
那種嘴裡喊着"老兒子有錢，不怕貴"的人，我真的受不了。
作者：二郎
"中脂肋骨下的後鳍"這個，需要2個熟手花半個小時，剝肋骨，屬于"正規的皇家中脂"，當然隻留給自己希望他品嘗的人。
在他的書中，伊朗提到了兩種特殊類型的食客，一種是對彼此有某種"默契"，能了解上帝。
例如，有一個，雖然比第二個郎小一輪，但每次他吃"不如以前"的蟾蜍（TORIGAI蛤蜊）壽司。
那個人肯定會對第二個郎說："現在鳥尾蛤啊......"這包含了半句話的意思，而第二郎也會在心靈深處思考："記住過去的味道，隻有我和他兩個。"
至于"神級食客"（誰能讓第二郎覺得必須"供給"起來，祖傳級熟人），他們大多是從第二郎獨立開店的，在"玉朗"（幾棟橋齊朗）吃壽司的客人。
也就是說，被子是給這些"爺爺奶奶"做飯的，是以在任何時候，第二郎都要向他們提出要求，那真正叫來者不要拒絕。
就算，比如烤窯洞這樣的兩郎店一般不做菜，隻要這種"祖傳級"的"神靈"想吃，他一定會做的。
作為世界知名的商店，這家商店很小，隻有23個座位，午餐和晚餐，每月至少可容納1000人。雖然早已是"全預訂"店，但訂閱餐食的業内人士都知道，它其實每個月都向全世界開放，但隻有10個預訂。怎麼可能隻有10個？從邏輯上講，因為許多地點從一開始就是為他的老食客保留的。
我敢這樣大膽地說，正是因為我不會是以而失去任何東西。
1951年3月26日，我獨自一人帶着行李箱從鄉下來到東京。說手提箱，在那個時代是一個破爛爛爛的紙闆箱。這就是我所擁有的一切。輸隻會丢掉一件小事，是以我的心很堅強，和誰打架是不怕的。
----- 小野