大家有沒有覺得，易夢玲好像越來越沒内味兒了
以往比肩女明星流量的她，現在連自己最擅長的拍照都被吐槽有「縣城感」了。
去年miu miu活動的“内褲外穿”，也讓很多人表示“不懂”。
其實，易夢玲不是顔值下滑，而是少了以往那份生機勃勃的明媚感。
易夢玲之是以能在一衆網紅、模特中殺出重圍的原因，就在于被她帶火的氛圍感、松弛感一類詞彙。
而現在的她似乎略顯緊繃，也失去了她的最大優勢，有種時尚圈硬要擠入影視圈的僵硬姿态。
之前飾演白秀珠（劉亦菲的過往角色），也被嘲幻視“美妝蛋”。
近照與以往出圈照對比
還記得之前，和内娛知名腿精關曉彤隔空撞衫，竟然把服裝演繹得更加靈動？
2022年，更是讨巧的用一襲古着裙閃耀GQ紅毯，台步、表現力豔壓一衆明星✨。
有一說一，羊認為易夢玲在時尚圈可有前途多了，比如DNT大秀上走秀的、同為網紅的痞幼、膩膩，早期根本趕不上易夢玲，現在反而收獲一波粉絲。
因為時尚需要的眼前一亮是依托于身材比例、個人氣質和服裝本身的，指向定點美學；
而影視則要通過語言、動作、表情來展示角色内心的變化，是一種靈動的表現力，二者在本質上就存在差別。
今天羊就來借着幾個時尚界不得不提的經典秀場，好好聊聊時尚這回事❗️
香奈兒在雪季：
CHANEL 2019
曾有讀者詢問章小蕙，這麼多年來，印象最深刻的是哪一場秀？
章小蕙的回答是，大概是老佛爺去世不久後的秋冬秀場，因為那場秀上，所有模特都在掉眼淚。
2019年3月5日，老佛爺為香奈兒獻上了一首冬日絕唱。
巴黎大皇宮白雪皚皚，近處炊煙袅袅。
Cara Delevingne領頭走下栀子花木屋的台階，模特們的鼻尖泛着紅，不知道是因為凜冽的春風還是心中泛起的追念之情。
在為來賓準備的禮袋中，有一張老佛爺生前繪制的素描圖，畫中的他正與香奈兒女士并肩散步，兩人頭頂上方有一行潦草的字迹：
節拍不止。
不同于香奈兒以往張揚的作派，例如把幾百噸白沙搬入秀場或者将30米高的火箭點火發射。
這場老佛爺生前與香奈兒新任創意總監Virginie Viard共同完成的秋冬進階成衣系列，比以往多了更濃郁的柔和色彩。
秀場照例以粗花呢作為開場，模特們的發型幹淨利落，頭戴斜紋軟呢帽，腳踩厚底粗跟靴，頗有浪漫的女紳士氣派。
另外，比以往的簡約設計，這次的秀場上出現了罕見的疊搭單品，破掉冬日着裝的嚴肅感。
彩色軟呢套裝也有新的亮點，比起以往的黑白世界，多巴胺的套裝為品牌增色不少，領口、拉鍊的設計也更加休閑、年輕化。
最後，比起頗受争議的羽絨服和連衣裙，羊本人更欣賞本次秀場的純白套裝。
寬闊版型卻兼具柔軟質感，像極了香奈兒女士在世時的、剛柔并濟的設計。
北非月色沙丘：
Yves Saint Laurent 2023
除了風雪，還有沙丘。
抛開情懷，去年聖羅蘭的2023春夏男裝秀場應該都刷爆了大家的朋友圈。
大秀開始是夕陽時分，摩洛哥的天空剛剛亮起月光。
在廣闊、幹涸的沙漠中，冉冉升起的光環，好似綠洲，隐喻生命的神秘與複雜性。
黃沙飛揚、迷霧缭繞的背景烘托出一種遼闊而迷人的氛圍，使整個秀場更加具有吸引力。
V領西裝外套和透視薄紗上衣，完美演繹了品牌的标志性風格。
高腰闊腿褲的設計旨在勾勒出纖長的身形，整體輪廓更加舒展，與馬拉喀什悠閑生活的情調相呼應。
外衣更加慵懶、流暢、簡潔，褶皺緞面外套的長度幾乎及地，與西裝夾克的精緻線條形成鮮明對比。
這場秀旨在宣揚無性别美學，即使是男裝，依然可以妖娆多姿。
蝴蝶夫人容光：
DIOR 2007
說完香奈兒和聖羅蘭，就不得不提起它們的老對頭——迪奧。
而且，從創始人時期香奈兒和迪奧就沒少互噴，在老佛爺、海盜爺相繼掌舵之後，兩位大師的作品也時常被拿來做對比。
左圖為香奈兒女士，右圖為迪奧先生
不同于香奈兒的簡約大氣，海盜爺時期的迪奧可謂是極盡奢華。
尤其是2007年迪奧60周年紀念的「蝴蝶夫人」高定秀場，讓他被牢牢扣上了“無可救藥的浪漫主義大師”的專屬稱謂。
大秀以意大利歌劇《蝴蝶夫人》為主題，結合東方折紙藝術，完成了一次戲劇與東瀛藝妓的巧妙融合。
本場秀服的設計中，處處可見日本元素，例如改良和服、浮世繪、櫻花、松枝、竹節、木梳、折扇、燈籠、鬥笠……
東方風情撲面而來，卻又不同以往日式的含蓄美。
模特臉上濃白的粉底，描以誇張的眉毛和唇妝，黃綠交加的和服上綻放着朵朵鮮花，猶如古典時代最後的藝妓。
天鵝之死盛筵：
McQueen 1999
不過，無論是極簡還是極繁，藍血、紅血的作品接受度還是比較高的。
而論時裝史上經典又備受争議的秀場，就不得不提到上個世紀的McQueen。
麥昆的設計靈感常常汲取自神話傳說、曆史故事和電影文化，不過，他也熱衷于在時裝秀上運用現代科技，來展現他獨特的創意。
1999年的這場秀，更是集中表達了科技與時尚的主題。
随着查爾斯·卡米爾·聖桑管弦樂版《天鵝之死》的優美旋律，名模Shalom Harlow身穿素白傘裙登場，像一隻受驚的天鵝。
随着她優雅旋轉，兩側架起的噴塗機不斷向她身上噴射五彩顔料。
幾分鐘後，一條獨一無二的噴墨彩裙在觀衆驚歎的目光中誕生，這場充滿了暴力與浪漫的創作，讓麥昆本人也被感動到落淚。
貧民窟裡綻放：
Maison Margiela 1989
和麥昆同樣有點“怪”的，當屬同樣在上世紀末成立的品牌Maison Margiela。
與其他創作技巧在實踐中愈發熟練的設計師不同，馬吉拉在自己的處女秀上，就打響了時尚界的第一槍。
MMM第一場秀——1989年春夏系列在巴黎時裝周登場。
這場秀奠定了品牌此後20年的創意基礎，與80年代華麗辦秀的場景相差甚遠，品牌選擇了一個地下文化據點式的老舊咖啡廳/戲院，僅以一條白棉布作伸展台，邀請函也被做成電報式樣。
蒙着臉的模特兒開始腳踩忍者鞋（Tabi boots）出現，鞋底在紅色墨水中浸濕，走在T台上時留下紅色的印記，其旨希望觀衆更能專注在服裝本身。
純白色調、超大版型服裝、非傳統的面料、暴露的接縫或凹凸的印花細節，人們隻能看到匆匆掠過的裙擺和血色。
不怪前意大利《VOGUE》主編Carla Sozzani稱：馬吉拉是我們在時尚界的最後一次革命。