边富贵 | 过年的记忆（二）——炸油糕
我小时候，村里的人们备办年货，一般是先蒸馒头、摊花儿（做玉米面饼）、炸油糕。因为这三样东西是腊月里村里人的主食。一进腊月家家都要忙着做过年的营生，吃午饭没个迟早，提前把这三样主食做好，冻在凉房里，吃起来方便。
那时，国家为了提高粮食产量，解决人们的吃饭问题，大面积种植高产的玉米，低产量的小麦种得很少，供给社员们全年的基本口粮才380斤，白面仅占100斤左右，食用油人均一斤。在这种情况下，村里人平时很少能吃到白面馒头、油炸糕一类的美食，家家户户都把平时省下的白面、黄米留在过年的时候吃。所以我们小时候最盼过年，最起码过年前后天天能吃到白面馒头和油炸糕，还能吃饱，所以炸油糕就成了我过年时最爱的主食。
做炸油糕这天，大人们早早起床，生火、烧水、拌糕面、借蒸糕的大笼屉。
蒸糕时先要拌糕面，就是把糕面放在面盆或干净的大笸箩里加适量的水拌好。这是个最讲技术和经验的环节。拌的时候要看黄米软不软，也就是要了解轧糕面的黍子粘性大小，粘性大的叫软黄米，粘性小的叫硬黄米。如果黄米是软的就少在糕面里加水，如果是硬的就多在糕面里加水，而黄米的软硬是由黍子生长的土壤环境决定的。除了加水的量要准确外，水的温度也有讲究。软黄米加工成的糕面用冷水拌就行，硬黄米加工成的糕面就要稍微提升一下水的温度。加水的多少，水温的高低不固定的，全凭经验。因此谁家如果没有把握拌好糕面，就要请会蒸糕的邻居和朋友帮工，包括捏糕的亲戚邻居们，都要前一天就约好。来帮忙拌糕面、蒸糕的人，天刚亮就来主家了，不能迟了，如果这个环节迟了，后面的捏糕、炸糕就都得往后拖。
糕面拌好后要“粉糕面”，就是让水分和糕面充分结合一会儿。如果“粉”完的糕面还有干面，就需要再加点水，直至面盆里或大笸箩里的糕面全都结成拇指大小的球状，就能上笼屉蒸糕了。
黄米糕面图片来自网络
蒸糕时锅里的水必须要一直开着，保证锅里不停地冒气，不然就蒸不熟。往笼屉里撒糕面前，要在笼屉底下垫一块干净的湿纱布，一来防止糕与笼屉粘连，二来怕糕面漏到锅里，一旦漏进去，水就会溢上笼屉来，“蒸”糕就变成“煮”糕了。糕面熟一层撒一层才能蒸透。以此类推，直至把糕面撒满笼屉，最后再用湿纱布盖好。锅盖是绝对不能用的，因为会产生“蒸汽水”，滴下来影响糕的质量。
等糕蒸熟后，就能在大面案上或者大盆里“揣糕”了。
揣糕是个力气活儿，还要讲究一个“快”字，蒸熟的糕晾凉了就硬了，不好揣了，所以必须趁着糕刚出锅就得揣。男人们把袖子挽得老高，攥紧双拳，快速地拳击、按压面案上的糕，每击打几下就得赶快在旁边的冷水盆中蘸一下双拳降温，等揣完糕双手的指根关节都会被烫得通红。糕揣好后就在表皮抹一层胡麻油防止干皮，然后进入下一个“捏糕”程序。
此时，天已大亮，帮忙的女亲戚、女邻居们已陆续来了，她们说说笑笑，一边捏糕一边交流着这几天做家务的辛苦和收获，亲戚邻里之间的亲情，在这说说笑笑、叨叨啦啦的劳作中得到升温，感情得到升华。
还没经过油炸的糕叫“素糕”，摆满在那里，金黄、油亮，散发出阵阵诱人的香味，吃起来热乎乎、软绵绵、筋道十足，既有一股黍子特有的香甜，还有一丝淡淡的苦味。
万事万物就这么奇怪，往往最香的东西总有一丝苦涩，最美的东西，总有一些瑕疵，最好的事情总有一点遗憾，也许这才是天道。
炸油糕图片来自网络
捏糕完成后就能炸糕了。大铁锅里倒进芳香、金黄的胡麻油，等油烧沸后，就可以贴着锅沿儿慢慢往锅里放捏好的素糕了，这样放糕不容易溅起油来烫伤人。素糕在沸腾的油锅里“嗤嗤”作响，一会儿就起泡泡了。人们不停地把炸好的油糕夹出来，把素糕再续进锅里。因为胡麻油的油烟很大，炸糕时必须把门窗打开。一阵阵炸糕的香味传到邻家，传到巷子里，传到街上……与别人家的蒸馒头味儿、煮肉味、炸肉丸子味儿、豆腐味儿……混合在一起形成浓浓的“年味”。
刚出锅的油炸糕最好吃，满身泡泡，泛着油光，外脆里软，金黄诱人。如果蘸上用胡萝卜或甜菜熬制成的琥珀色糖稀吃，又香又甜，真是绝配！孩子们都能一口气吃七八个。那个年代的所有粮油制品都没有任何化肥、农药污染，是真正的纯天然绿色有机食品，再加上人们长期挨饿，所以那种香甜是现代人无法体会得到的。
炸糕结束后，主人家会做一锅放了猪肉的粉汤招待帮忙的人们，并且会把热腾腾、软溜溜的现炸糕给长辈、邻居们端过去，让他们也分享自家的快乐。
我常常怀念贫困的少年时代，那时的生活虽然清苦，但人们善良、厚道，人和人之间贫富差距不大，都能互帮互助，很是亲热。物质虽然匮乏，但精神十分富有，生活虽然艰辛，但幸福感满满。人们在苦中奋斗，在苦中作乐，在苦中追求，在苦中向往和憧憬，所以那时的每一段回忆都是那么温馨、那么甜蜜。