立夏了。
濟南的四季中，最美的也是我最喜歡的，就是初夏了。天不冷不熱的，不像仲夏般酷熱悶暑，在大明湖畔走走，柳垂了金線，花吐了丹芳，風也是輕柔的，岸邊的荷葉兒田田的，翠翠的舒展着，荷花骨朵尖尖的包攏成一團，有一些開的早的，便悄綻了亭亭的荷花，随風搖曳舒展，花呀，還是要看半開的，開的太多太豔，反而覺不出美妙了。
濟南的荷花是極美的，要不怎麼說得上是“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”？而在這個初夏，我期待的不僅僅是綽約生姿，搖着媚笑兒，彌漫在清香的水氣中的荷花兒，還有一個香酥油潤的荷花酥呀。
曆來廚房是分紅白兩案的。紅案呢，烹饪菜肴，白案呢，做面食。魯菜不僅有講究的菜肴，更有精緻的面食。有些面點已經超越了喫的本意，還有了賞心悅目的意境。老虎喜歡濟南菜中的兩樣面點，一是清油盤絲餅，再就是這個荷花酥了。
因為濟南是泉城，泉水彙內建大明湖，夏時，荷花盛開，煞是好看，是以一個荷花酥似乎更适合濟南這座城市的風韻。用油酥面，起酥，做一個荷花酥，酥層清晰，形似荷花在垂柳下湖水中搖曳，很是讓人心生歡喜，喫來，酥，松，香，甜，才夠好。
我拍的這個荷花酥做的不好。老虎有個朋友，叫@大夫韓一飛，對濟南的美食很有研究，聽一飛兄說過荷花酥的講究。說的真好。他說過，荷花酥是豬油起酥、豬油炸的點心，要包白蓮蓉餡兒。上桌、乍一看連皮子帶餡，幹幹淨淨的白色，紅色若有似無。不是簡單點一點兒色素就了事，而是實作用油蒸胡蘿蔔，取那個顔色出來。然後，用這個紅油去調油酥麵。紅的油酥麵和白的油酥麵，一層疊一層把皮子做好、再包餡兒。
蓮蓉餡兒呢，要用飽滿圓滾的幹蓮子兒，用泉水浸泡，去掉皮兒和青綠苦澀的蓮心，再洗淨了，盛在一隻竹籠中，用旺火，蒸至酥熟，再揉搓碾塌成茸泥，就成了細細的蓮茸，但這還不是蓮蓉餡兒，要再起竈坐鍋，落一勺豬油，油四成熱，撒大把的白砂糖進鍋，糖遇熱燒溶，這時候倒入搓碾好的蓮茸，用手勺或鍋鏟，不斷的推動翻炒，再放一次糖，繼續翻炒至不沾鍋鏟時，再舀一勺淨熟豬油進鍋，翻炒至蓮茸油亮白淨，這蓮茸餡兒才算好了呢。
面也有講究。一半的面是要加入溫水和豬油，揉透成水油面團的，而另一半呢，要和豬油一起，和成油酥面的，然後呢，将油酥面包入水油面裡，收口，按壓，擀成一片長方形的薄薄的面片，然後疊折成三層，再擀成薄片，折疊成三層，再擀開，再折攏再擀開，反複數次，就有了一張輕薄油潤的面片，找一個圓模子，切出圓形坯皮。
包的時候呀，蓮蓉餡要多放，這樣荷花酥才像個花苞。清晨花苞最香了，人看了、心意随相，鼻觀就覺得享受。蓮蓉餡兒放在坯皮中，轉着圈收口，捏緊，收口要朝下放置，揮利刃，從頂端向四周均勻剖切成相等的五瓣，就像一朵荷花的新苞。
然後呢，把荷花酥胚子下入三四成熱的油鍋中，炸至花瓣開放，酥層清晰，像一朵朵花蕾碩大而且雅緻的荷花兒，這才是一朵好的荷花酥呢。
是以一飛兄說過，這荷花酥不能是烤的，烤的時間太長，油膩。炸就沒這個問題，皮子擀的飛薄、疊四層、切六刀，熟得極快，根本不油膩，吃完盤子都幹幹淨淨，這才叫精細點心。真要烤，那叫做百合酥，百合酥是花生油起酥、包核桃玫瑰青梅餡兒。烤好了不單吃，配銀耳蓮子羹，終究百合不似荷花、不肯獨活。
想想就美好。
濟南最美的季節就要到了，我期待着，過幾天，等荷花兒開了，去大明湖畔，找一個涼亭，沏一壺清茶，吃着一個荷花酥，賞荷。
原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的“鮮”