先來一首以前我去成都吃完鐘水餃，仿蘇東坡先生的詞胡謅的一首《江城子•成都鐘水餃》。文曰：
“老虎聊發少年狂，赴巴山，涉蜀水，千裡迢迢，隻為美食享。龍門擺完饑肚腸，鐘水餃，去嘗嘗。
鮮肉绯紅皮賽霜，借巧手，包得忙。沸水鍋中，水餃翻滾燙，調味鹹甜辣鮮香，換大碗，來八兩！”
作為一個北方人，我是極愛吃水餃的。而且北方的節俗裡，每到節日，春節呀小年呀冬至呀，飯桌上都少不了一碗熱氣騰騰的餃子，就算是出門遠行，也有“出門餃子回家面”的說法，寓意着盼望早日回家團圓。
就連洋節日，也有人寫了一首打油詩，很是搞笑：情人節裡不吃餃，這個春天被狗咬。聖誕不端餃子碗，家不團圓沒人管。還有調侃中國節日的：端午不把餃子包，掉進江裡沒人撈。清明不把餃子下，來年被釘十字架。
玩笑歸玩笑，但說明了人們對于水餃這樣食物的熱愛呀，在北方，不管什麼節日或者周末什麼的，甚至宴席最後的主食，也總有一個理由來吃一頓餃子。
餃子在北方的吃法還是比較傳統的，陳醋和大蒜，是餃子最好的搭配。一盤熱氣騰騰的餃子從鍋裡撈出來，盛在大盤裡，夾一個，在陳醋裡圓滾的一蘸，趁着熱乎，塞進嘴中，咀嚼之間，肉香蓬勃，再來一瓣紫皮大蒜，那是味覺深處“年”的味兒。
最近幾年經常去南方，水餃就吃的少了，米和面作為主食的分别還是挺明顯的。但到了成都後，我卻喜歡上了鐘水餃的味道。這水餃不再是像北方一樣作為主食來吃，而更像是一種調劑胃口的街頭小吃，餡兒不像北方一樣摻雜了應季的蔬菜，就是純純的豬肉糜，不像北方那樣包的那麼碩大，而是小巧巧的，調味呢，也不再是簡單的鹹鮮，醋酸和蒜辣，而是有複制紅醬油的鹹甜，熟油辣椒的香辣，還有微微的麻，混合着水餃的皮滑肉嫩，從第一次吃到，就愛了，愛了。
記憶還是很清晰的，那是有一年帶隊去成都拍美食紀錄片《搜鮮記》，和朋友在人民公園喝蓋碗茶，擺龍門陣，聊得高興，不覺腹饑，在旁邊的飯攤，吃了一個蛋烘糕，一碗賴湯圓，一碗馓子油茶，但最愛的還是那碗鐘水餃。
看師傅包水餃也是一種享受，一盆被打的綿密柔稠的豬肉糜餡兒，绯紅鮮嫩的一坨，看着就誘人，師傅一隻手拿着一摞小小的薄而圓的水餃皮，一隻手拿一支五寸長的竹片兒，竹片尖兒在肉餡兒上劃過，一團肉糜被抹上，旋即落在餃子皮上，然後一合一捏，随手一抛，一個小巧玲珑的餃子就落在前面的一個淺淺的竹簸籮中，一劃一抹一合一捏，一劃一抹一合一捏，重複着，不一會兒，竹簸籮中就落滿了包好的水餃。
下水餃的是一個大嫂，一口大鐵鍋，沸滾的水，熱氣騰騰，一簸籮的水餃被倒進鍋裡，像被趕下水的一群白鴨子，在水中起起伏伏，點幾次冷水，滾幾個起伏，便嫩熟了，撈在一個個粗瓷碗中，加調料，加一勺蒜泥水兒，一勺芝麻油，淋一勺用姜蔥香料紅糖冰糖熬制的複合紅醬油，澆一勺“一炸辣二炸香三炸紅”的辣椒熟油，再撒一把翠綠的蔥花兒，一碗鐘水餃就端上桌來。
肉餡兒的绯紅從薄薄的白白的餃子皮中微微的透出來，汪在一汪豔紅的辣椒熟油中，看着就愛，夾一個，入口，皮兒是滑的，餡兒是肉香和肉嫩，紅油是香辣不燥的，紅醬油是鹹鮮微甜的，這種複合的味道實在是讨人喜。
吃了三碗，至今想起來，還是愛。拍了一組圖檔，以現在的眼光來看，當時拍的并不好，但還是喜歡。
後記：有人寫過一首關于鐘水餃的文字，覺得很是好，附錄如下：人曰: 成都鐘水餃，中華老字号，以姓命名得号，面食為業興店。光緒年間揚名，荔枝巷中飄香。東山“荊條”紅，川西菜油香，柳城蒜子實，“太和”豆油爽，香菌百草煉汁，糖椒蒜齊提香。精粉成皮薄，精肉制餡嫩。形如月牙喜人，皮薄餡飽汁厚。甜鮮微辣适口，齒頰留香味長。
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的“鮮”！