說到帶魚，似乎很難與海鮮聯系起來。
人們心目中的海鮮，一般是鮑魚、海參、龍蝦，沒有更多幫助的是螃蟹、扇貝、皮蝦。
而有了魚，就太平民化了，就像蘿蔔、洋芋、卷心菜一樣，就算離海最遠的中國人，大概也嘗過魚的味道。
其實魚是深海魚，而我們現在吃的魚，到目前為止還不能實作養殖。
然而，收集"深海""野生""自然"......廣告中所有高大上帶魚的字樣，怎麼會成為最常見的海鮮？
目錄
01 |什麼是魚？
有魚、大黃魚、小黃魚、鱿魚，中國四海生産
02 |為什麼魚如此普遍？
中國擁有最大的海魚捕撈量
03 |中國哪裡最好的魚？
與魚一起吃的秘訣是新鮮的
04 |最關鍵的是，你最擅長的魚是什麼？
美味的食材不需要複雜的烹饪
01 魚是用什麼的？
在中國，用大黃魚、小黃魚、鱿魚一起，又稱"四海生産"（四海經濟魚）。
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魚類分布也很廣，渤海、黃海、東海、南海都能看到它的痕迹。
雖然到處生産的魚看起來很相似，但并非所有魚都是一個物種。
魚類種類繁多，世界上有9種44種魚類，僅在我國沿海地區，就有魚屬、小帶魚屬、沙帶魚屬和窄顱魚屬4種。
通常我們吃的國内帶狀魚有4種，有白帶魚、短帶魚、南海帶魚，以及小帶魚下小帶魚。
白帶魚，俗稱帶魚，也有地方叫刀魚或白魚。它分布在中國沿海，但主要集中在東海。
新鮮與魚身表銀白光，機身可達兩米。《青宮海誤圖》記載，當時沿海漁民經常把鮮魚挂起來賣，遠不像劍店。
但如果你仔細觀察這些魚，你會發現它并不善良。這些魚具有鋒利的牙齒，是食肉魚，以小魚，鱿魚，甲殼類動物甚至同一物種為食。
青功海錯圖描繪了用魚釣魚，魚頭和魚尾巴相連，釣魚上一連串的場景。想必，有可能其他魚想趁機咬住被鈎住的同伴，沒有假設，甚至連自己的鈎子都鈎在一起。廈門有句諺語說，白魚會釣尾巴。
南海帶魚，主要生活在東海南部和南海，頭部比較大，而短帶魚，主要生活在海南島周邊海域，頭小，一般長半米左右。
小型帶狀魚主要生活在沿海沿海，分布在中國沿海，以黃海、渤海為主。渤海沿岸特别有名的"海刀魚"屬于小帶魚。
與魚相比，小帶魚體長較短，一般不超過70厘米，最長不超過1米;
現在市場上除了國産魚外，還會有遠洋捕撈和進口帶魚，這也帶來了一些新的魚類。
沙帶魚、南海和台灣海峽均有産，但更多的分布在北印度洋等地區，中國從東南亞進口的沙帶魚包括沙帶魚。
西非叉尾魚，其特點非常明顯，帶有分叉的尾巴，主要生活在西非水域，而我們吃的西非叉尾帶魚大多來自遠洋捕撈。
02 為什麼魚如此普遍？
作為家庭餐桌上最受歡迎的海鮮，帶魚配豬肉炖面，回到鍋肉的同一盒裡，或者用手抓米飯，刀切面在同一盒裡，不會出人意料地出格不入。
然而，當你遇到一個大場景或節日盛宴時，魚就不見了。
例如，中國中國除夕飯桌上有一條魚，意思是"年複一年"。在沿海地區，這種魚可能是黃魚，多包魚，石斑魚;無論你身在何處，帶魚很少出現在餐桌上，作為中國除夕晚餐的主菜。
這可能是因為把魚端上桌不是整張桌子都煮熟的，而且太過溫馨，無法與農曆新年前夜大餐的盛大氣氛相比對。
事實上，自古以來，魚就很少能上桌。
在宋朝之前，很少有捕魚的記錄。直到明代，博物學家和福建人謝兆軒在五大雜交種中提到魚：蜻蜓有長魚，沒有鱗片和魚腥，魚最多，客人不上升。然而，中國人的房子，用油炸，也很幹淨。"
這種對魚的描述直到今天才過時。以低魚的地位，總是不能登上宴會，但根本沒有耽誤它成為普通人的美味佳肴。
清朝康熙年間，"日照縣志"被譽為魚的"好味道"，而乾隆的"諸城縣志"則被記為"鮮脂"。直到20世紀50年代，帶魚是沿海人民的專屬美食。
20世紀50年代後，魚類從沿海地區運到内陸。當時，海上的漁船越來越多，到20世紀60年代，帆船和尼龍網的使用導緻漁獲量進一步增加。
捕撈到的魚、冷凍後，相當一部分貨物運往内地，除了銷售外，還有相當一部分好處發給工企事業機關。
特别是在擁有大量國有企業的東北地區，工廠帶魚、帶魚回家、炖魚，幾乎成為集體記憶。
因為漁獲量逐年上升，1959年，上海食品服務公司還編輯了一本《魚與菜單》，各大廚師齊聚一堂，發明了64道帶魚的菜，如魚蟹拼、魚吐司、章魚帶魚、蝦帶魚、鐵排魚、拖桌魚、帶魚心、 蛤蜊配魚、炸魚片等，是費時費力的宴會菜肴。上海市餐飲協會也曾嘗試舉辦一場魚與魚的盛宴。
然而，到了1980年代和1990年代，由于過度捕撈，四海漁獲量急劇下降，小黃魚和鱿魚再也不能形成蛞蝓，大黃魚的資源幾乎枯竭。今天，野生大黃魚的消息普遍伴随着天價。
自1990年代初以來，在經曆了1980年代的低迷之後，産量僅以魚類為生。近年來，已保持年産量約110萬噸，占世界魚類産量的80%。
要知道，2019年我國羊肉産量僅為488萬噸，其中魚類産量接近羊肉産量的三分之一，正是如此大量的魚類保持了基層平民的品格。
03 中國哪裡最好的魚？
中國沿海地區曾出産帶狀魚，但要說最有名的，也是東海産帶魚，尤其是舟山帶魚。
舟山帶魚是全國首個海産品地理标志證明的海産品商标。寒冬過後，南臨冷空氣，帶魚從北向南遊冬，舟山漁場均位于海中，是冷水溫水交彙處，與魚兒一起留在這裡，形成漁獲物。
每年從冬天到第二年，都是帶魚最美味的季節，尤其是冬至前後，最美。此時魚肉肥豐富，口感細膩，魚體厚實，但并不寬，是以在浙江的一些地區，會有冬至用魚吃的習慣。
在北京等市場，東海生産的魚的價格确實更高。
但如果你問生活在沿海城市的人哪裡的魚最好吃，他們會回答，當地是最好的。
大連人隻認出"渤海刀"（雖然近年來極為罕見），青島人喜歡當地的刀魚，廈門人覺得香港的"白魚"是最好的......
這并不全是關于地理的。
在很多人的印象中，用魚要麼是裹着厚厚的一層冰，要麼是有異味的，銀白色的魚鱗會碰到一隻手，在北京等地都有"臭鼬帶魚"的名字。
其實，新鮮的魚腥味并不明顯。魚死後，随着時間的推移，人體的氧化曲安奈德逐漸被細菌分解成曲安奈德，這是魚腥味的主要來源。如果冰況不好，魚的氣味會更加明顯。
此外，冷凍帶魚中羟基化合物的含量會高于新鮮的條紋魚，這也會産生異味。如果在運輸和儲存過程中反複冷凍和解凍，魚的風味會進一步降低。市場上冰鎮魚的價格幾乎是冷凍魚的兩倍。
是以，沿海地區的人可以吃到當地生産、新鮮配魚，認為當地美味不是沒有道理的。
新鮮帶魚的表面會有一層"銀粉"，我遇到過一個魚販主動提出要問，你想幫忙刮掉嗎？一定要在這個時候阻止他。
這層"銀粉"其實是表皮形成的一層特殊脂肪，叫"銀脂"，它是一種脂肪脂肪，不僅不能刮掉，還應該盡量保留。如果這層"銀粉"很容易擦掉。這也證明了帶魚不是很新鮮。
而且在市場上，新鮮的魚也很難看到活的。這是因為在捕撈條紋魚時，魚被從深海拉到水面，水壓的劇烈變化導緻帶狀器官破裂并流血緻死。
但魚不會一直停留在深海中，它會在夜間或陰天漂浮到水面上覓食，然後就可以捕捉活魚，但活魚的儲存和運輸相當費力，完全沒有必要。
既然活魚不能被捕獲，那麼活魚呢？如前所述，帶狀魚仍然是中國捕撈的魚産量最高的，産量相對穩定，沒有必要繁殖;
04 最關鍵的是，你用魚做什麼才能吃得最好？
像大多數海魚一樣，最好用魚蒸新鮮。新鮮撒上魚洋蔥姜，倒上黃酒蒸，在桌上再點一點煮熟的豬油，味道濃郁。
但是，對于私刑或冷凍條紋魚段，它更适合紅燒，幹炒，油炸。
潮汐帶的魚是滿月中最胖的。将較寬的條紋魚腌制一段時間，煎熟，然後用綠蒜炖煮，直到收集果汁，這是最常見的魚和大蒜菜肴之一。
細上下魚可直接切入鍋中，用豆醬調味，在鍋前撒上歐芹，味道非常可口。
幹炸魚配少許醋，配魚烤蘿蔔絲，糖醋配魚是上海人的最愛。即使沒人願意，一根手指寬的小帶魚，上海人也可以腐化成魔法，它會把小火慢慢炸，做成魚松。
在夏天，上海人喜歡吃不好的食物 - 浸泡在壞鹽水和清真食品中。并用魚油炸後，再用難鹵素浸泡，微甜的口感透過清新的香味。
說到北京，很多老北京風味的餐廳都有一道"傳統的北京菜"——魚煎餅卷。炸魚後，放入裝有香料和香料的壓力鍋中，按壓一會兒，連魚骨都會變脆，不用擔心卡住。
當然，這道菜是老北京菜，但遠沒有那麼老。最能展現在民國北平風格的傳統串擾中，提到黃魚、鲭魚、鲭魚、鯉魚......沒有提到帶魚;從1950年代到1990年代，有六七種北京食譜被測試過，隻有一種在1990年代初準備的食譜提到了魚菜。
而且，中國第一台國産壓力鍋誕生于1964年，它甚至更晚才進入老百姓家。是以，"煎餅卷配魚"真的是很年輕的"傳統北京菜"。
在海岸的各個地方，也會把吃到的魚用鹽腌制成鹹魚來儲存，或者會先把魚腌制，然後風幹或曬幹，用幹魚做成，趁着鍋上蒸的時候吃。
在日本，與魚一起吃飯的想法與中國完全不同。
帶魚會做成刺猬或壽司，或者拿去烤吃，鹽燒魚、貓烤魚、西京烤魚都是好習慣。
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