在意大利外交及國際合作部以及意大利對外貿易委員會的支援下，2022 秋冬米蘭時裝周将于 2 月 22 至 28 日在米蘭舉辦。
屆時将會有 169 項時裝活動内容，包括 67 場時裝秀釋出，其中 57 個品牌将舉辦線下實體時裝秀，8 個品牌選擇線上數字形式釋出。另外還有 69 場時裝靜态展釋出，以及 8 場預約制靜态展和 9 場活動。
在實體秀官方日程中，Fendi、Prada、Versace、Max Mara、Roberto Cavalli、Marni、Jil Sander、Giorgio Armani、Moschino、Etro、Missoni、Tod’s、Dsquared2 等意大利著名品牌都将舉辦線下時裝秀。此前曾因疫情而缺席巴黎高定時裝周的 Giorgio Armani将回歸米蘭時裝周，公司旗下另一品牌 Emporio Armani 也會在 24 号舉辦時裝秀。
在靜态展官方日程中，由編輯、造型師兼古董收藏家J.J. Martin 的品牌 La Doublej 将回歸米蘭時裝周，Salvatore Ferragamo、Brunello Cucinelli、Bally、Valextra、Gianvito Rossi、Kiton、Jimmy Choo 等品牌則将以靜态時裝展演的形式釋出新系列。
值得注意的是，雖然本季米蘭時裝周的日程排得滿滿當當，并且大家耳熟能詳的意大利品牌都将悉數回歸米蘭舉辦實體秀，但米蘭時裝周仍舊對新加入的品牌和新銳設計師品牌展現了極強的包容性。
據意大利國家時裝商會介紹，本季米蘭時裝周将繼續創造更多的空間和項目推廣和扶持年輕設計師，讓新一代意大利以及國際設計師新興力量得到更多的關注。在靜态展日程中，首次亮相米蘭的品牌釋出包括了 Max&Co Collaboration with Efisio Rocco Marras、Weekend Max Mara “Habito” by Patricia Urquiola、Francesco Murano、Luciano Padovan、MISS SOHEE Supported by Dolce&Gabbana、Balestra、Durazzi、Cukovy、Andrea Incontri、Ramzen、Bloke、SA SU PHI、Edoardo Gallorin 和 Tu Lizè e Vaishali S 等。
Francesco Murano
此外，意大利第一個慈善時尚組織 Camera Moda Fashion Trust （Camera Moda 時尚基金），在 2022 年也将繼續保持對在“意大利制造”的新一代設計師的扶持，通過開啟針對獨立品牌的評比，最終通過國際評審團選擇的品牌，将有機會得到資金贊助、商業指導以及一對一輔導等支援，而這個項目也得到了 Scalapay 和 MAX&Co 這兩個品牌的支援。
同樣為了支援有才華的本土設計師，意大利國家時裝商會還将與Valentino攜手，對新銳設計師的市場宣傳活動進行支援，Valentino 的 Instagram 官方賬号@maisonvalentino 将在每季展示一位新銳設計師的作品。據悉，該項目的第一個入選新銳設計師為 Marco Rambaldi，他也将在 23 日中午 12 點于本季時裝周舉辦時裝秀。
Marco Rambaldi
此外，意大利國家時裝商還會将對年輕時尚力量的支援同樣給到攝影界的青年才俊，屆時會把米蘭時裝周海報的創作機會給予到年輕攝影師 Eleonora d’Angelo，而海報上五位模特所穿着的服裝也來自于參與本季米蘭時裝周的新銳品牌，包括 Quira, AC9, Des_Phemmes, Tokyo James 以及 ATXV。
在經曆了大牌出走或是跳出官方日程自行辦秀等影響力危機之後，本季米蘭時裝周終于等來了 Gucci 的回歸。
此次回歸米蘭時裝周官方日程，顯示了 Gucci 依舊看重米蘭時裝周和實體時裝秀活動所能帶來的營銷效應。在去年 2022 春夏巴黎時裝周期間，和 Gucci 一樣曾宣布跳出傳統時裝周日程的 Saint Laurent 和 Balenciaga 就紛紛回歸巴黎時裝周日程。由此可見，雖然疫情讓品牌們意識到數字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動和傳統時裝周的不可替代性。
Gucci Aria 系列
加上開雲集團将在近期釋出最新财報，是以這場時裝秀也備受關注。市場都在期待這個占開雲集團收入最大比重的品牌，将如何在後疫情時代改變市場對其“審美疲勞”評價的困局，進而重新迎來新一階段的業績增長。
除了 Gucci，本季米蘭時裝周還将迎來 Matthieu Blazy 在 Bottega Veneta 的品牌首秀。
在去年11月，成功帶領品牌實作翻身并為品牌收入帶來高速增長的最大“功臣”Daniel Lee 突然宣布離職，消息一出，立即引起行業廣泛讨論，人們紛紛表示錯愕，認為 Daniel Lee 的離職太過突然并且沒有任何前兆，而開雲集團對 Daniel Lee 離職原因的緘口不提更是引發了諸多猜測。有業内人士指出，Daniel Lee 是“被迫離職”的，因為他雖然為品牌樹立了極其鮮明的新形象，并且打造了諸多爆款單品，但他後期發力不足，Bottega Veneta 的品牌增長已經陷入停滞期，是以開雲集團為了讓 Bottega Veneta 承擔起更多的集團業績增長任務，來分擔 Gucci 發展放緩所帶來的風險，遂決定将 Daniel Lee 開除出門。
Matthieu Blazy
在 Daniel Lee 離職消息公布五天之後，開雲集團便“火速”公布了 Daniel Lee 的繼任者為品牌成衣設計總監 Matthieu Blazy，延續了集團從内部提拔人才的傳統。
現年 37 歲的 Matthieu Blazy 畢業于比利時布魯塞爾La Cambre藝術學校，曾在 Balenciaga 實習，随後進入Raf Simons 個人品牌擔任男裝設計師。2010 年，他加入 Maison Margiela 秘密擔任首席設計師，負責旗下“Artisanal”系列。2014 年，他加入 Phoebe Philo 執掌時期的 Celine，2016 年，他再度跟随 Raf Simons 加入Calvin Klein。2020 年，Matthieu Blazy 擔任 Bottega Veneta 成衣設計總監。有趣的是，Matthieu Blazy 和 Daniel Lee 的職業生涯十分相似，都曾在Celine、Balenciaga 和 Maison Margiela 任職過。此外，他和曆峰集團旗下時裝屋品牌 Alaia 新任創意總監 Pieter Mulier 也是多年好友，并都曾與 Raf Simons 共同工作過。
對于 Matthieu Blazy 将如何延續 Daniel Lee 留下來的品牌遺産，并沖破創意天花闆将品牌帶入新的增長期，市場和消費者都對這場首秀抱以了極高的期待。
另一場值得期待的設計師品牌首秀則是 Trussardi。
成立于 1911 年的意大利時尚品牌 Trussardi 已經風雨飄搖了多年，不僅面臨着市場知名度的下降，更因為家族經營模式而逐漸缺乏創意活力，失去了年輕消費者的支援。是以在去年五月份，急于尋求改變的 Trussardi 突然宣布德國先鋒時尚品牌 GmbH 的聯合創始人、設計師組合 Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k 共同擔任品牌的新任創意總監。
Trussardi
據品牌表示，在創意總監 Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k 的指導下，Trussardi 的現代生活方式願景将旨在打造一個多元且包容的社群，并以社會及環境責任為核心。
對于此次任命，業界大多抱以驚訝的态度，畢竟對于一個意大利老牌來說，Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k 顯然太新和太先鋒了，并且還不是本土創意力量。在人們的傳統認知中，意大利老牌任命新創意總監時更青睐于選擇本土的、具有豐富經驗的設計師，對于它們來說，穩妥似乎是第一标準。但此次 Trussardi 的任命，卻打破了人們的這種認知，将創意大權“大膽”地交給了兩位外來者，這顯示出品牌急于為自己注入新鮮血液迎來品牌複興的迫切渴望。
Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k
事實上，在 Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k 之前，Trussardi 就已經宣布任命 Sebastian Suhl 為新任 CEO，同時他還加入品牌董事會，擁有着更多的實際話語權。在加入 Trussardi 之前，Sebastian Suhl 還曾在 Marc Jacobs、Givenchy、Prada 等品牌擔任過高管職務，可以說是一位經驗十分豐富的時尚品牌高管。
在本次大秀之前，Benjamin A. Huseby 與 Serhat I k 領重塑時裝屋的第一步則是更換品牌标示。Trussardi 将其文字商标及從 1973 年起作為時裝屋象征的靈缇犬辨別，以更摩登現代的視角重新演繹。全新文字 logo 的字母更為果斷有力，配以自然的曲線及充分的間距。意圖為創造一個既前所未有亦似曾相識的字型。這一全新 logo 同時示意品牌 70 至 90 年代的經典 logo，正是這幾十年間 Trussardi 建立了其獨特的品牌定位——倡導包容與平等的生活方式品牌。
Trussardi 品牌新标示
全新的品牌定位和意大利老牌之間将如何融合，兩位設計師将為品牌帶來怎樣的設計美學和風格，讓這場将在 2 月 26 日舉辦的時裝秀備受矚目。
正處于低谷期的意大利時尚産業，一直都是意大利的支柱産業之一，其密切地關系着意大利的國民經濟，同時作為一項擁有悠久曆史的産業，它亦代表着意大利人的榮耀。
去年一部名為《Made in Italy》的意大利時尚類年代劇一經開播就迅速成為熱門話題。與以往時尚類影視作品不同，這部電視劇以 1970 年代的意大利米蘭作為真實的曆史背景，将彼時意大利的社會局勢、思潮變化與時尚産業的崛起串聯在一起，通過女主角的視角，生動地向觀衆們呈現“意大利制造”的發展過程。
Giorgio Armani
二戰後的意大利可謂是滿目瘡痍，工業和農業都受到了極大的打擊。後來在美國的援助之下，意大利逐漸恢複了往日光輝。到了 1960 年代中期，意大利已經跻身現代化工業國家的行列。在這種經濟規模快速發展的背景下，意大利的時尚産業開始從進階時裝向進階成衣的方向發展。
二戰後，在美國政府馬歇爾計劃的援助之下，意大利進行了工業重組，使擁有長期紡織曆史傳統的北部地區進入資本市場，手工、紡織家庭作坊在此期間也得以繼續成長。本土完備的産業體系使得意大利能産出高品質且成本效益高的時裝。
從 1958 年至 1963 年，意大利紡織業出口增長 151.4%，為國家經濟複蘇作出了重要貢獻。而一批設計師如 Walter Albini、Giorgio Armani、Gianni Versace、Valentino Garavani、Gianfranco Ferre、Franco Moschino 更是見證了意大利戰後經濟的第一個黃金時期，他們也讓休閑、優雅、華麗成為了那個時代延續至今的意式标簽之一。
而 Krizia、Missoni、Fendi、Gucci 這些著名時裝、皮具品牌，亦讓意大利的時尚品牌有了平視 Louis Vuitton、Dior 的自信。
時尚與紡織業就像是意大利的石油，推動整個意大利工業的發展，而這也支撐反哺着意大利時尚産業系統。意大利時尚建立在本土區域與區域之間分工明顯又互相連結的生産商之中，從科莫的絲綢、比耶拉的羊毛、普拉托的粗紡羊毛、阿西西的刺繡到布倫塔的鞋履；同時大城市之間又曾有着互相競争，都靈，弗洛倫薩、米蘭、羅馬都曾争做過意大利的時尚之都，這個完整的系統靈活且緊密地連接配接着布料生産者，設計師與制造商。
意大利國家時裝商會主席 Carlo Capasa 表示，疫情期間中小型時尚企業遭受着最嚴重的打擊，而政府需要撥款近 30 億歐元，才能幫助意大利時裝産業渡過這次難關，進而“使時裝産業再度成為意大利經濟的主要動力與國際形象的代表。”如果回看意大利時尚産業的過去，其實不難了解 Armani 等家族企業為何拒絕非意大利投資者的收購意向，對意大利強烈的歸屬感與自豪感，讓這些老牌時裝屋在疫情期間都自覺應當以振興産業為己任。
對于向來隻信任意大利人的意大利傳統品牌來說，為自己注入新鮮血液和重振意大利時尚榮光，是所有意大利品牌的共識。
Carlo Capasa
Giorgio Armani 在去年就表示，即使要出售品牌，也會考慮與一家重要的意大利公司進行合作，而且不一定是時尚公司。而 Salvatore Ferragamo、Tod’s 這些意大利老牌奢侈品集團也在疫情之後對公司架構進行了調整，不僅任命非家族成員進入品牌董事會，還通過任命新創意總監來更新品牌的老舊形象。如今看來，這些品牌的自救措施已經初見成效，并重新獲得市場和消費者的認可。
此外，面對外國資本的圍獵，意大利時尚品牌也正在聯合起來，共同抵禦外敵已守住意大利時尚産業的相對獨立性。
去年 6 月 22 日，Prada 集團和 Ermenegildo Zegna 集團宣布共同收購意大利高端羊絨制造商 Filati Biagioli Modesto S.p.A. 的多數股權。雖然本次交易的金額細節并被披露，但根據協定，收購完成後，Prada 和 Ermenegildo Zegna 将各自擁有 Filati Biagioli Modesto 40% 的股份，而後者的創始人家族将保留 15% 股份，剩下 5% 股份将由即将上任該公司首席執行官的 Renato Cotto 持有。
Filati Biagioli Modesto S.p.A.
同時，Ermenegildo Zegna 集團首席執行官 Gildo Zegna 将擔任 Filati Biagioli Modesto 的董事長一職，而 Biagioli 家族的代表 Franca Biagioli 和 Prada 集團首席執行官 Patrizio Bertelli 則将加入 Filati Biagioli Modesto 的董事會。在接受 WWD 的獨家聯合采訪時，Gildo Zegna 和 Patrizio Bertelli 解釋了這項收購交易背後的原因，稱此舉基于兩個集團的共同信念，即發展和壯大意大利的紡織品制造生産供應鍊。“我們将共同緻力于生産最優質的面料，同時保護意大利的供應鍊”，Gildo Zegna 如是說到。
而在與 Prada 集團進行合作之前，Ermenegildo Zegna 集團已經通過不同的收購動作穩步建立自己的紡織品供應鍊。比如在最近，它便收購了意大利知名進階女裝面料制造商 Tessitura Ubertino 60% 的股份。Gildo Zegna 對此強調：“我們在收購動作從不把自己作為主導者，而是将自己作為一個合作夥伴來進入這些公司。即使收購完成之後，我們依舊讓創始人管理原來的公司業務。在商業服務、物流和市場營銷上面我們都尊重他們的決策。”
Gildo Zegna 表示，集團的這些收購動作是為了保護供應商及其獨有的專業領域知識，借助這些企業，集團可以擴大自己的産品規模，提升自己的競争優勢包括在女裝領域的地位。同時也可以提振整個意大利的時尚紡織産業，通過資源整合共享以及資金援助，讓十分松散的意大利時尚産業參與者走到一起，重新形成能夠與法國抗衡的力量。
Carlo Capasa 則認為，意大利品牌的企業家和高管正對深刻改變了的全球市場進行反思，一種從心态根源性的文化轉變正在發生。“過去，互為競争對手的品牌進行合作往往會被視為一種禁忌，但這種思維已經徹底被扭轉了，因為他們意識到不同品牌之間的合作不僅需要基于商業上的強強聯手，還基于共同的社會意識，如分享和交流創新想法，教育訓練新一代具有數字化思維的工匠等等，通過這些舉措才能真正地扭轉目前意大利時尚産業的頹勢。”
創新意識正受到以往不喜歡激進改變的意大利品牌的重視，米蘭時裝周亦是如此，因為創新是堅守“意大利時尚精神”的同時還能複興意大利時尚榮光的最主要推動力。在接受 WWD China 采訪時，Carlo Capasa 表示：“盡管目前仍有很多不确定性以及困難，我們仍然非常自豪地為大家呈現一個日程豐富的時裝周。同時也再次證明了米蘭作為重要的全球時尚之都的領軍角色。我認為這是為時尚行業注入新動力的積極的信号”，同時他也表示：“多年來，意大利時裝業将繼續與中國時裝業和零售業保持良好的合作關系。并将通過各種項目為中意文化和時尚産業交流架起橋梁。從 2021 年 9 月開始，我們還與騰訊視訊共同組織了米蘭時裝周對話，圍繞重要的、流行的時尚話題，提供一個更深入的交流平台。”
“意大利制造”不單單是對時裝而言，它更是一種生活方式，而這種對“好生活”的真切向往難以被複制，就像意大利美食的氣息、跑車的速度、皮具無可替代的觸感，布料的色彩和紋理，需要放慢下來去親曆。現如今，表面上依舊“固執”的意大利品牌和米蘭時裝周，也正在改變自己的思維，合作重振“意大利制造”的往日榮光。WWD
撰文Karlie
編輯Nion
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