從飲食份量來說，我欣賞北方，不管東北還是西北，隻要不是森林北。
且不說小蔥與大蔥，細面和拉條子，就說肉，北方大塊大塊地上，一盤一盤地端，吃肉自由的爽感，下酒，上頭。
再說燒烤，東北用樹枝烤大肉塊，南方用簽子串小肉粒……作為一個南方人，撸串動則大幾百，搞得人想回家找媽媽。
接待外地朋友，總要到小館子紮堆，感受感受湘菜的地氣。桌上一坐，筷子一抻，找出埋汰在碗中的魚肉。
一個桌上雖吃不出兩家人，定吃得出水土不統一的兩方人。發現盡是大蒜辣椒洋芋洋蔥墊底，北方朋友不好意思在碗裡挑揀，江浙朋友臣服在層層配菜的粗犷裡，夠不着，根本夠不着。終究是我冒昧了。
也有外菜系朋友來問，辣椒炒肉什麼時候可以是肉炒辣椒？碎碎鴨怎麼碎成丁丁？肉絲粉的肉絲怎麼是肉渣？……這些問題像魔鬼，怎麼回答都是送命。
我曾帶朋友光顧華夏一家老館子。“一招鮮，吃遍天”，鎮店菜酸辣椒炒雞，用白酒提味，味美下飯。總要在泡辣椒碎裡左一筷子，右一筷子，有時翻出一坨，不是雞脖子就是雞骨頭，我和朋友都要碎了……
“你們湘菜，隻知道用些小料墊底嗎？”不大記得是否浙菜大師李林生瞧見肉少配菜多，在泰鬥眼裡，肉類本該是正宮，姜蒜辣椒千張豆芽等紮堆，有“寵妾滅妻”之嫌。
已故元老級烹饪大師肖厚培曾有樁轶事。彼時，退休後的肖老混迹馬家河吃炒羊肉，發現菜裡有青辣椒、紅辣椒、幹辣椒、辣椒醬……辣椒“家族”要湊齊了。“你怕是還有個鹽辣椒沒放吧?”他頑固地把主廚喚出來，用冷幽默把對方“訓”羞了臉。
比較欣賞甯鄉。有次出差，花豬大戶請吃花豬肉。山泉水着姜、鹽煮火鍋，涮花豬肉薄切。肉有肉的鮮，吃肉就隻是肉，讓人起敬，還想起立。再有懷化、湘西、婁底、郴州等湘中、湘南地區，大塊吃肉，家禽整隻，反倒飲食淳樸大氣。
誠然，湘菜香辣、酸辣的味型既定，該用的調味得用，但要适量。生意的道道讓老闆跟着市場走，有的為控制成本縮減葷腥，有的是肉類不新鮮用調料覆寫……
昨天刷到部落客大曼，她說，凡高手過招，都是真誠示人，我把我的底都給你，明牌開局從來都是最有力的進攻，絕不戀戰。
吃也一樣。肉就是肉，紮紮實實，管夠，多香。花豬肉片要是管夠，我幹嘛羨慕“食神”蔡瀾“死前必吃”的羊肉啊？
少放點辣椒洋蔥洋芋，給肉一點尊重吧！（記者 陳潇）