魚香味的肉絲也是四川菜的參考，可以說是經典的熱菜。但其實，這道菜的刻闆印象不會很早，因為晚清四川餐飲書籍《餘鳳儀鼎新記》和《清代四川百科全書》《成都将軍》都沒有提到魚香菜，更别說魚香肉絲了。其中，如1909年出版的《成都總觀》中間收錄了1328種川菜，但沒有魚味菜，是以我們推斷魚香肉絲不太可能是清代菜，而應該是民國時期創造的一種類型。新記錄基于示例
網上有句話說，魚肉絲是蔣介石的廚師命名的，我沒有找到具體的曆史資料，正好是傳說。但魚香肉絲這種做法和口味類型在今天四川省并不十分普遍，或許可以證明魚香肉絲确實是用川菜的技藝和口味類型制作的，但确實是靠省内食客的需要來刺激的。魚香味肉絲甚至魚味，本質上是鹹、甜、酸、辣四味高度和諧，與生姜、洋蔥、大蒜多複合生産而成。
鹽主要來源于鹽，甜味主要來自糖，酸需要起泡海椒，辣椒需要辛辣，加上洋蔥、生姜、大蒜等多種配料熟料、複合。我們今天看到，魚香味的肉絲也需要豆沙，按照之前的配方是沒有用的。民國時期，餘詩蘭寫的《俞氏氣烹》中含有魚香味的肉絲，即醬油、辣椒粉、生姜、糖、醋、大蒜油炸，甚至泡泡海辣椒都不是。和這個食譜除了魚香絲和魚香四塊。"四件"一詞不是四個原料，而是唐宋時期流傳下來的"事件"一詞的異物，唐宋時期的"事件"所指的"内髒"。這其中有一個思想問題，那就是魚香味的肉絲當時不是四川食品嗎？于世蘭本人是江浙地區的人，他在上海教過烹饪，再加上他版的魚香調味料、原料和川菜的必然性，這兩道菜看起來更像是江浙家常菜。聯系蔣介石作為一個浙江人，如果他喜歡魚香菜，那是有道理的。
另一方面，自20世紀20年代和30年代以來，四川魚香菜肴開始增長。但早期的重慶不是魚香絲，而是魚香豆腐。後來，四川的魚肉片也記錄得更多。目前，到了抗日戰争時期，張恨水的文章才明顯出現了魚香味的肉絲。最大的差別不是主要材料或切到底是一塊或絲綢，而是四川魚味，這一定是泡泡海椒。另外，魚味、食材都是綠芽，但四川的魚味早期是洋蔥段，再發展起來加木耳絲。我們可以了解，添加綠芽絲的做法來自江蘇和浙江，并且由于抗日戰争而引入四川。
另外，從曆史上的一些記載來看，四川的魚味，不一定和魚無關，而是用泡泡魚海椒來品嘗。顧名思義，将紅海椒和鲭魚一起濕發酵，變成魚椒，即泡泡魚海椒。但是，為什麼使用泡泡魚海椒制作魚香味的肉絲沒有成為四川菜的常态呢？我認為有兩個原因：一是泡泡魚海椒太麻煩了;特别是當"魚香"成為風味型時，它被應用到主要成分上越來越豐富，比如我們今天在川、重慶看到的魚香菜、魚香八塊雞肉、魚香海參、魚香手指、魚香腰片、魚香鴨丁香、魚香米肉等，素食和半鹹味魚卷心菜， 魚香茄子、魚香豆腐、魚香蛋、魚香炒雞蛋、魚香油菜苔等，這個時候，泡椒的使用明顯更友善、經濟，可以推廣。
魚香茄子盒
魚和荷葉蛋