幾內亞·比索首都比紹街頭
從我第一次踏上幾內亞·比索的土地到最後一次離開，前後曆時22年。
我一生走過好多地方，去過很多國家，不知道為什麼，唯有幾比給我的印象最深，那裡的人、那裡的事深深地印在了我的腦海中，使我無法忘懷，以至于我常常在睡夢中回到那個炎熱的、并不富裕的西非國家。
幾比的面積與大陸的台灣島大體相當，隻有3萬多平方公裡，人口不多，也就150多萬。
幾比全境沒有山脈，沒有沙漠，多為平原、台地。熱季多雨，境内河流密布，大西洋深入腹地的支流縱橫交錯，每到多雨的熱季，無論你往哪裡看，都是滿眼綠，全境郁郁蔥蔥、綠草茵茵，還有那高高的椰子樹，随處可見的熱帶水果。
幾比的藝術品有木雕、繪畫，它們就像幾比國家那樣原生态，像幾比天空那樣空曠、高遠，像幾比草原那樣蒼莽。
比紹國家英雄廣場
我前後兩次在幾比常駐，期間相隔整整17年。當我再次踏上幾比土地後，一個明顯的感覺是沒有上次那麼熱了，雨水也沒有上次下得那麼勤、那麼大了。
至今我還清晰地記得，第一次踏上幾比土地的情景：當我走出機艙的瞬間，一股熱浪迎面撲來，毒辣的陽光照得人睜不開眼，汗水頓時濕透了我的衣裳。豆大的汗珠順着前胸後背下滑。雙手濕漉漉的，兩腳邁不動步。那種感覺有如出了空調房進入三溫暖浴間。那是我第一次踏入非洲。那種感受是常人所不能了解的，也是無法想象的。
奧斯華·比艾羅國際機場是該國唯一的機場
我常說，作為一個外交官沒有在艱苦國家工作的經曆是一輩子的遺憾。艱苦地區磨煉人、考驗人，也鍛煉人。那時，每到雨季，幾乎天天都會下陣雨，說來就來，經常是大雨滂沱，頃刻間馬路上就會出現滾滾洪流，比紹小城也變成了一片澤國。雨過天晴，火辣辣的太陽鑽出雲層，毫不留情地射向大地，把小城曝曬得霧氣騰騰，如同蒸籠一般。
幾內亞·比索曾是葡萄牙的殖民地，1446年葡萄牙人來到這裡，從此開始了長達500年的殖民統治。到了17、18世紀，比紹市淪為葡萄牙販賣奴隸的市場。
幾比的一位學者曾經告訴我說：在葡萄牙殖民統治的幾百年中，共為幾比培養了16名大學生，畢業後無一人傳回幾比工作。1980年代中期，幾內亞·比索全國的最高學府是位于比紹市的一所中學。那時，在幾比能夠接受中等教育的人寥寥無幾。文化教育的落後，制約着人們的思維方式，并進一步阻礙了生産力的發展和社會進步。
幾內亞·比索首都比紹拍攝的祖國自由戰士大道。大道旁是比紹最大的露天市場。
在幾比，人們在市場上的交易是以根、棵、堆為度量方式進行的。一個西非法郎買一根豆角，如果你一次付5個西非法郎買5根，對方不賣給你，他要求你一根一根地買，買一根付一次錢。
有一段時間，幾比政府在全國推廣使用秤，但遇到了相當大的阻力，主要原因是人們不相信秤是準的，而政府官員在推廣過程中又無法解釋清楚秤是準的。面對此種情況，政府也隻好作罷，仍然延續傳統的度量方式。
時隔多年後，當我再次踏上幾比這片土地時，這種狀況已經有所改變，幾比已經進入了傳統與現代交易方式并存的新時代。
其實凡是存在的事物都有它存在的理由，至少曾經是。它的改變隻能在特定的條件下漸進完成。
每當我想起在幾比的那些日日夜夜，一個滿臉稚氣的男孩子的身影就會出現在我的眼前：他個子不高，瘦瘦的、黑黑的，大眼睛、雙眼皮，一頭卷發密密地編織在頭皮上，一笑露出兩排潔白的牙齒。由于營養不良，他身體顯得非常單薄；光着的身子，艱難地支撐着一個大腦袋，身上有幾根肋骨都數得出來。他兩眼十分可憐地望着我，想開口，欲言又止。男孩子的這個形象已經深深地刻在我的記憶之中，揮之不去，難以忘懷。
事情是這樣的：一個周末，我和幾個同僚開車到附近的腰果樹林轉悠，那是很大的一片林子。腰果樹的樹齡應該很長了，樹幹挺拔，樹冠很大，互相交叉，遮天蔽日。腰果林裡沒有公路，車子隻能在自然形成的林間土路上行駛。所謂自然形成，就是曾經有車走過，留下依稀可見的車轍印。我們的車子一直沿着車轍印在林子裡穿行。突然，一束強烈的陽光透過茂密的樹葉射在車前的擋風玻璃上，呼呼閃閃，令我眼花缭亂。
車子在崎岖不平的土道上扭來扭去，開車的我也跟着一起晃動。進腰果林前，真的很渴望一頭鑽進那一望無際、翠綠的林子，想象着林中腰果很多，鳥兒齊鳴……充滿了詩情畫意。然而真進去了，也就是一會兒新鮮，時間一長，路難行，車難開，空氣中彌漫着熱氣，開着空調，也覺得酷熱難耐。
突然我們眼前一亮，一片開闊地展現在眼前。如果是在平時，可能算不了什麼，可在此時就大不同了，好像給我們帶來了意外驚喜，心情頓覺舒展了很多。
藍藍的天空上飄蕩着幾片白雲，白雲下幾隻斑鸠在自由地飛翔，好不惬意。靜下神來，四處望了望，這裡竟是一個海灣。我猜想，眼前的這條寬闊的海灣應該是大西洋流入幾比内陸的一條支流。
車子繼續往前開。這裡看上去地勢平坦、開闊，其實不然：真實的地表呈起伏狀，隻是深深的雜草掩蓋了真相，風也在欺騙我們，風兒吹起，草梢像波浪一樣，一浪接過一浪推向遠方，看上去平坦而又浪漫，然而越野車上下颠簸，時起時伏，實實在在地告訴我，被草掩蓋的林間小道坑坑窪窪，崎岖不平。越野車就像一匹脫缰的野馬，橫沖直撞，往前沖去。過了一會兒，車停了下來。
幾內亞·比索河流
（圖源：路過黃先生）
原來一條土堤橫亘在了我們的面前。下了車，幾步就登上了在蕩漾的草中時隐時現的土堤。我用腳使勁跺了跺，“怎麼這麼硬？”我自言自語道。橫亘在我們這一側海邊的極其堅硬的土堤，從岸邊一直修到支流的中心位置。我們沿着土堤一直走到支流的中心，也就是土堤的盡頭。
在土堤的盡頭，用石頭修築了一個方形的跳台，面積足有十幾平方米。我站在方台上，仔細觀察，覺得這裡的地形、地貌很特别，海水已經很少了，隻在海溝的中心區還殘留着少量的海水。
“這個跳台是幹什麼用的呢？”我有些不解。彎下腰，我認真看了看這個跳台，想弄個究竟。從留下的水線看，跳台下的水深可達兩米。可此時此刻這裡連一滴水也沒有？有的隻是淤泥！這究竟是怎麼一回事兒，我有疑問，也産生了好奇！
我看了看表，根據潮汐推算，該是漲潮的時間啦！果然，過了一會兒，潮水很快漲了上來，而且來勢兇猛，水漲之快令人咋舌，這是我在其他大洋、大海漲潮時從未看到過的。這種奇特的景觀，可能與這裡特殊的地形地貌有關，究竟特殊在什麼地方，我一時還想不清楚。
幾內亞·比索村莊
過了一會兒，水漲平潮啦！這時不知從哪裡鑽出了很多赤身裸體的孩子，隻見他們像泥鳅一樣接二連三地跳進水裡，動作之快令人目不暇接。
我向四處張望，附近沒有村莊，就連個簡易的茅草屋也沒有，可這些孩子是從哪裡冒出來的呢？
孩子們在水裡嬉戲、打鬧。黑黑的軀體随着濺起的水花時起時伏，就像一群黑色的海豚。他們的泳姿是那樣的歡快優美，“人類真的是來自海洋嗎？”我的腦子裡突然冒出了這個問題。
與我随行的影子越來越短了，已經到中午了，吃飯時間到了。我們将塑膠布鋪在吉普車旁邊的一塊草地上，将帶來的面包、餅幹、罐頭、飲料拿了出來，大家圍坐在一起開飯了。
突然聽到身後有刷刷的腳步聲，回頭一看：剛才那群在海水裡戲耍的孩子，赤裸着身子正向我們圍攏過來。
很快我們被他們圍在了中央，孩子們貪婪的目光盯着我們的食物，眼神裡充滿了期待和渴望。我順手打開一個鳳尾魚罐頭遞給他們中間一個年齡較小的男孩。當我正打算拿幾塊餅幹分給其他孩子時，讓我幾乎終生難忘的一幕出現了：隻見那個拿到罐頭的小男孩正在把罐頭裡的鳳尾魚分給他的同伴，最後罐頭盒裡剩下了很小的一塊，他拿起放進自己嘴裡。看到此情此景我驚訝了，也震撼了。在這樣一個戰亂不斷、缺衣少食、貧窮落後的國家還有這種心地善良、先人後己的孩子。
幾比可愛的孩子們
（《走進非洲》圖）
看着眼前的情景，我被這個純樸善良的孩子的舉動震驚了，這比中國孔融讓梨的故事還令人感動，孔融是挑選一個小梨留給自己，這個男孩是将屬于自己的東西分給大家共享！來不及多想，我随手将剛剛打開的一瓶可樂遞給那個小男孩，小孩遲疑一下，驚恐地看了我一眼，目光中充滿不解和差異，看得出，他對我的大方有點兒不相信。我朝他笑了笑，再次遞給他，這次他接了，但是顯得有點兒膽怯。他沒有喝可樂，而是轉身将可樂遞給了一個比他高點兒的男孩。隻見那個高個子的小男孩，輕輕地喝了一小口可樂，馬上遞給身邊的另一個男孩，就這樣，一瓶可樂，幾個在場的小孩都喝到了，最後可樂又轉回到當初的那個小男孩的手中。
這件事已經過去多年，但是我卻怎麼也忘不掉。
當我再次去幾比工作時，還在想着那個小男孩，希望再見到他。遺憾的是，那個令我經常在夢中見到并經常提起，來到幾比後曾經四處尋找的小男孩，好像人間蒸發了一樣，一直沒找到。算來，已經過去17年了，當初的小男孩已經長大成人，即使走個碰面也不一定會認識了。
祝願那個小男孩生活得好！
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文章來源 |《走進非洲》
作者 | 田廣鳳 圖檔 | 網絡
編輯 | 外交官說事兒 青岩