人生最好的旅行，就是你在一個陌生的地方，發現一種久違的感動，更收獲了這份感動。
埃及，曾是夢幻的四大文明古國之一。公元前3100年的統一奴隸制國家；公元前11世紀至前1世紀，被亞述，巴比倫，波斯，馬其頓和羅馬帝國征服；公元4-7世紀并入東羅馬帝國；公元7世紀中期，阿拉伯人入侵，成為阿拉伯帝國的一部分，一直延續至今。它的存在一直充滿曆史文化色彩。
↑獅身人面像
很慶幸有一天能踏上這片土地，了解這裡的曆史，跟着我一起看看神奇的埃及文化吧~
地理位置
埃及位于北非東部，領土包括蘇伊士運河以東，亞洲西南端的西奈半島，是亞、非之間的陸地交通要塞，也是大西洋與印度洋之間海上航線的捷徑。埃及最具獨到之處，便是這片土地的地理位置。
↑尼羅河（阿斯旺段）
古埃及文明的發祥地，母親生命般存在的尼羅河，是這裡唯一的淡水資源。晚上，可以躺在遊輪的甲闆上，細數漫天星辰。陣陣尼羅河的晚風，伴随着古老的歌謠，在尼羅河上空盤旋……
↑努比亞族人
埃及全境大部分是海拔100-700米的低高原，紅海沿岸和西奈半島有丘陵山地。沙漠與半沙漠占全國的95%。西部利比亞沙漠，占全國面積三分之二，還有部分撒哈拉沙漠。東部則有阿拉伯沙漠，多礫漠河裸露岩丘。
↑撒哈拉沙漠
沙漠的生活是寂寥的，就像三毛筆下描述的：“長久被封閉在這隻有一條街的小鎮上，就好似一個斷了腿的人，又偏偏住在一個沒有出口的巷子裡一樣的寂寞，千篇一律的日子，沒有過分的快樂，也談不上什麼哀愁。”
↑貝多因族人居住環境剪影
撒哈拉沙漠的晚霞，的确是一望無際的寂寞。即使有日漸多起來的遊客，也隻留下匆匆而過的身影。就像居住在這裡的貝多因民族，傾其一生編織着，與沙漠為伴的生活。就像織布機上的經緯，一匹匹的歲月都織出來了，而花色卻是一個樣子的單調。
埃及美食
埃及是一個極其缺水的國度。缺水到什麼程度？導遊告訴我們，在埃及唯一能分辨窮人和富人的方式，就是看看誰的家裡有綠化。
我們到埃及也是入鄉随俗，每天隻領到一瓶礦泉水。幹燥炎熱的天氣，體内沒有多餘的水分，想要汗淋淋的，也是一種奢侈。然而奇怪的是，在這麼缺水幹燥的地方，食物卻弄得特别鹹！
(哈媽媽 hamaam)
哈媽媽（hamaam），是埃及一道非常傳統的名菜，也就是烤鴿子，先把小麥，大米，香料甚至還有碎羊肝塞在鴿子的體内，再用炭火燒烤，連肉帶骨一起吃，肥瘦适宜，酥脆美味，深受埃及人的喜愛。埃及男士非常喜歡享用這道菜，說是力量的象征。這說法也無從考究。
這樣炎熱的國度，冬天正午氣溫能到達40度以上，卻孕育着埃及排名第一的甜美飲料——甘蔗汁。
(熱情的遞上甘蔗汁)
雖然炎熱，可是埃及本地的水質與土壤品質很好，出産的白甘蔗味道非常棒，是專用來制造蔗糖的。榨成飲用果汁，口味也是甜而不膩。一杯甘蔗汁沁入心脾，就如同洋溢在臉上的熱情。一個最簡單的微笑，就是最純真的表達。
埃及雖然有個世界聞名的度假勝地-紅海赫爾格達，而對于當地居民來說，海鮮卻是奢侈品。從當地打撈上來的海鮮，價格昂貴，埃及本地人無福享受，也隻有來這裡的歐洲旅者能一品新鮮。真正供應埃及人食用的海鮮，大多進口自中國。
一碗新鮮的海鮮湯，包含一整隻螃蟹，各類貝、蝦。而主食，自然少不了埃及特色——一整條烤魚。傳統的埃及獨特烹饪方式，卻能将食物的鮮美完美的包裹。也許這也就和埃及這個國度一樣，表面粗糙，内裡細膩。
晚上，我們沒有遵守夜晚不出門的約定，闖蕩了這個夜晚的城市。像當地人一樣，坐進了路邊的咖啡店。
這裡的咖啡店沒有各式各樣的咖啡，隻有2種飲品：埃及咖啡和檸檬薄荷茶。白色杯子的埃及咖啡，大約隻有半杯為液體，其餘都是固體。假裝淡定的小抿了一口咖啡，滿口的塵土味……感謝當地朋友曾告訴我們，在這個偉大的國度，你看到任何東西，都不要奇怪。
這樣的小店，遍布街頭。即使是滾滾紅塵的馬路中間，漫天飄揚的塵土，也隻是起了修飾。模糊的看到惬意的端起咖啡杯。也許，埃及人的生活，都存入了這一小杯的咖啡中了吧～
汗哈利市場
在埃及首都開羅老城區中心地帶，有一個叫汗哈利裡的市場，幾百年來一直是開羅最大最重要的市場。這裡的商鋪充滿濃郁的阿拉伯風情，很多商鋪的曆史悠久，可追溯到公元14世紀。是深受世界各國旅行者喜愛的地方，無不以到此一逛為快。
熙熙攘攘的人群，是生活的一部分，更是生命的一部分。街道兩旁的商人，熱情地向你伸出手。
金字塔
像中國長城一般震爍古今的建築，必屬埃及吉薩金字塔。埃及吉薩的10座金字塔是古代七大奇迹之一。它們聳立在尼羅河兩岸的沙漠之上，是古埃及時期最高的建築成就。
↑吉薩金字塔
三角形建築在古埃及曆史裡，猶如太陽神般權威。也隻有高高在上的埃及法老，才能享受通往來生路轉生。尖尖刺入藍天，仿佛一個梯階。
埃及神廟
如果說美麗的尼羅河就象埃及身上一條長長的珠鍊，而那是承載埃及燦爛古文明的千年神廟，就是珠鍊上熣燦的珠寶。埃及建有很多神廟，因為他們相信轉世，來生。似是尋找，更像是等待，徘徊。
“妩媚傾城的面容，我蠱惑了萬千衆生。殊不知心裡早有了一個人，卻隻能無盡的思念。你送我的寶珠，我一直帶着，隻因為我能看見你的身影。”
就連赢盡天下美譽的拉美西斯二世國王，一生長活了90多年，也無法放棄這俗塵中的依戀，與其妻子在輪回路上，守護相望。
阿布辛貝勒神廟
阿布辛貝位于阿斯旺上遊約300公裡的尼羅河西岸。神廟建築群約于公元前1284年開始興建，為時約20年，直至公元前1264年才完成。
這座宏偉的建築物被稱為"受阿蒙寵愛的拉美西斯的神廟"，而這亦是拉美西斯二世在位期間為其最寵愛的妻子──奈菲爾塔莉，在努比亞所興建六座石建神廟的其中一座。
大神廟祭祀拉美西斯二世、太陽神以及其它諸神。神廟入口處列有拉美西斯二世坐像，四尊中有一尊破損。
阿布辛貝神廟以及其雕刻是炫耀法老至高無上的權力的，是以法老面部塑造得莊重威嚴，具有寫實性。傳說傍晚立于神廟前，會聽到法老嗚鳴的聲音，為其增添了幾絲神秘色彩。
孔翁波神廟
尼羅河中遊河畔重要的防禦點孔翁波，有一座全埃及唯一一座對稱的雙座神廟，裡面供奉正義之神一鷹首的荷魯斯與萬物創造之神鳄首的索貝克。
據導遊介紹，這裡是兩座神廟的合成，古神廟有5000年的曆史，而古埃及最後一個托勒密王朝，在原來古神廟基礎上，前後花費了近300年修建的神廟，也有近3000年曆史，法老王朝之後的羅馬統治期間，這座神廟還一直在修建，是以這座神廟是古埃及與希臘羅馬風格的混合體。
埃德芙神廟
離開孔翁波，沿着尼羅河，繼續我們的古埃及沿尼羅河神廟之旅。離阿斯旺123公裡的是埃德福神廟，位于尼羅河西岸，是尼羅河地勢最好的城市。尼羅河水泛濫，也沒有造成它的損傷，埃德芙神廟是埃及儲存最完好的神廟。
神廟裡供奉着鷹頭人身的天空之神荷魯斯，是以埃德芙神廟也稱作荷魯斯神殿。在埃德夫神廟西部内牆的壁刻描繪了兩位神之間的大戰——根據埃及神話，賽特殺死了為埃及人帶來文明的歐西裡斯，歐西裡斯的兒子荷魯斯為報父仇，在伊德富與賽特決戰，最後荷魯斯成功殺死賽特，于是埃德夫就成了供奉荷魯斯的地方；而埃及人每年也都會在這裡慶祝荷魯斯戰勝了賽特。
今天的埃德芙神廟，内室被摧毀得很嚴重。阿拉伯人入侵埃及，為了禁锢和統治思想，除了伊斯蘭教之外的宗教無一不遭到破壞。可是他們沒有想到，這留在曆史上的濃重一筆，是任憑任何長河都沒有辦法侵蝕的。
卡納克神廟
接下來是埃及最大的神廟——卡納克神廟。卡納克神廟給人的感覺就是誇張，且不說塔門巨大而厚重，雕像高大而挺拔，就連多柱廳中的134根圓柱子，高度竟然有22米，每根"盛開"的蓮花大圓柱頂可以站立100餘人。
最神奇的要數哈特謝普蘇特女王的方尖碑，高30米，重320噸，也不知它是怎麼從阿斯旺的山體上分離出來，又如何在卡納克神廟豎起的。
早晨，通紅的陽光仿佛來源于卡納克神廟中的方尖碑。光線爬過高大的塔門，先是染紅多柱廳"盛開"的蓮花大圓柱，然後投射在拉美西斯三世的神殿上。可以預見，再過一會兒，陽光将移到排列整齊的獅身公羊頭像上——那是阿蒙-瑞神的化身之一，每隻獅身公羊頭像下都站立着一個小小的法老，遠遠看去就像在接受神的庇佑。
偉大的埃及，曆史悠久的埃及！還有很多我們沒有探索沒有涉足的領域，有機會的話我們下次再見吧！