从 Vivienne Westwoood、Hermes、IsseyMiyake、Yohji Yamamoto，到 Giambattista Valli、Loewe、NinaRicci 和 Coperni……随着巴黎时装周越来越多秋冬时装秀不断上演，时装美学正在古典与当代、时尚或科技之间，呈现出越来越来越多元化的形态。
背后，既是文化的演化与迭代，也是意义的消解与重塑。
设计师 Jonathan Anderson 又一次让人惊喜。
印着四五十年代古早服装款式的白色绸缎连衣裙，轻盈梦幻的羽毛组成休闲的运动套装，硬挺而方正的皮革衬衫，配以宽大的外套、休闲包和折叠靴。而服装上故意模糊化的图像使得人们猜测，这是印刷问题，或是图片失焦？
事实上，这是对过去风格的致敬与创新。
Anderson 告诉 WWD，秀场上展示的所有手袋都是从 Loewe 档案中的 1970 年代风格中汲取灵感而来。“当我刚加入 Loewe 时，我拒绝了这些古早档案里的设计，这是我第一次接受这个皮具品牌的传统想法，”他承认道：“这就是时尚之美，你可以重新审视、重新诠释、重新设计。”
Vivienne Westwood 2023 秋冬系列，开场第一个 Look 就以追忆西太后揭开哀歌的序幕，但画像上的西太后是快乐的、鬼马的、热情的，仿佛这是一个欢送她离去的派对。
这位了不起的女性一生的杰作，都以不同面貌再现于秀场上：那些她出道时就引以为傲的手笔，窗帘裙、摇滚首饰、粗粝却又厚实的外套、苏格兰裙……一一重现，伴随着秀场上时而舒缓、时而澎湃的音乐，散发出西太后一生不羁兼具力量感的酷劲儿。在这场秀上，性别与年龄毫无意义，男模穿着裙子与高跟鞋、资深超模与年轻面孔同台走秀，交互出强烈的 Westwood 风格。最后的 Look 当是 Andreas Kronthaler 的手笔，白色蕾丝勾勒出贴身礼服就是那最美的婚纱，一束花饱含所有的爱与回忆。Andreas Kronthaler 本人也在最后谢幕，不少人竟怔怔落下泪来。
没有花哨的装饰，爱马仕的女装依旧是法国女人所崇尚的那种高级的腔调 —— 皮革的呈现方式可以是笔挺的骑马装、也可以是宛如第二层肌肤的贴合柔软、还有皮革与运动弹力面料的结合，材质以糅合而不是拼接的方式出现，视觉感受极其精致；色彩是属于冬季的，大地色的温暖、红色的热烈、黑色的沉稳；风格更加多元，适合晚宴的礼服、飒爽的裤装、还有年轻女孩儿的潇洒......
在极简与高冷成为秀场主流审美的今天，一场活泼而轻松的时装秀实在难得可贵。
复古的大帽檐，超大的廓形，摇曳的裙摆，拖地的蝴蝶结，大胆的配色，充满张力的戏剧感，模特们像复古剧院里的名伶摇曳生姿。
值得关注的是，彩色厚底高跟鞋几乎贯穿了整场秀。自去年厚底高跟回潮之后，粗跟厚底鞋在仍有延续影响力之势。
这是设计师 Harris Reed 加入 Nina Ricci 的第一场秀，正如他本人所说：Parisneeds a little bit of fun!
说到社交网络的宠儿， Coperni 当之无愧。
谁会不记得，在上一季新品发布中，Coperni 以模特 Bella Hadid 的身体为画布，用可迅速凝固的白色纤维颜料喷雾上身喷洒，现场量身定做了一条开衩纺织纤维裙。创作的几分钟内全场鸦雀无声；而在接下来的几个月里，社交媒体无处不在讨论 Coperni 的创意和大胆。
Coperni 以简约美学和现代科技为品牌核心要素，被认为是当下最受博主明星和 Z 世代欢迎的法国品牌之一。
本季开场前，模特走到来自 Boston Dynamic 公司研发的 Spot 机器人（电子狗）身边。机械臂扬起向她致意，二者凑近仿佛在互相感知、低声呢喃。随后机械臂扯掉模特身上的外衣，悬转一圈后将外套递回，大秀随即开始。短暂的表演令人回味，机器与人类似乎产生了情感交流，颇有一点法国文艺片里隐晦的浪漫。
本季 Coperni 以《狼与山羊》的寓言故事为灵感基础，重新诠释了人类社会中权利的平衡点：没有统治者与被统治者，人类和机器在未来世界一定可以和平共存。
有趣的是，近期大火的聊天机器人 Chat GPT 告诉了我们它对于在秀场展示模特与机器人的看法，与 Coperni 的期许不谋而合。它表示：总的来说，在时装秀中将机器人和模特结合是展示最新趋势和设计的一种方式。它令人兴奋且有创新意义，并且有助于突破时尚界的可能性界限。
这是美好的期望，也或将是时尚界重写新秩序的预兆。WWD
撰文 刘姿驿、吉良先生
责编 yalta
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